Aceite de Romero del Dr. Vilanova 2/2

Tuvimos el aceite de oliva virgen extra ECO macerando las flores y sumidades floridas de rosmarinus oficinalis durante 40 días en un recipiente cerrado a una temperatura que pudo oscilar entre los 34 y 36 grados celsius en completa oscuridad. Un ambiente que pretendía emular las condiciones que el Dr. Arnau Vilanova tenía a su alcance (las cuadras palaciegas) para efectuar este oleato que describe en el libro “El tesoro de los pobres” y que ya conocéis por el anterior artículo. A continuación sometimos el macerado a una cocción en el propio frasco durante una hora en recipiente al baño María, finalizado el cual mantuvimos el frasco abierto mientras descendía la temperatura para que evaporara la condensación de agua producida al emplear flores frescas.

Poco puedo añadir salvo que el macerado ganó viscosidad, emite un agradable e intenso aroma a Romero balsámico y el color es de un verde oscuro intenso y brillante. 

rancimatTanto el aceite de oliva como el romero son un conjunto muy estable frente a la oxidación y por tanto al enranciamiento, no obstante, al no existir una fuente fiable al respecto de una maceración en caliente de tantos días, considero que no está de más la incorporación de vitamina E al 0,25%. No dispongo de un Rancimat para medir el nivel oxidativo de aceites y es por ello que con lo que ha costado de elaborar no voy a escatimar unas gotas de antioxidante natural como la vit. E para preservar un macerado que unas gotas valen por ciento.

Éste es el vídeo del final del proceso

 

Los Serums. Serum anti-edad

¿Qué es un serum? Todos tenemos en mente ese pequeño frasco con un producto maravilloso, generalmente muy caro, cuyo contenido promete grandes resultados en poco tiempo. Vamos a hablar un poco sobre los serums tanto hidrófilos (base de agua) como lipófilos (base de aceite) y veremos si podemos elaborar uno algo especial pues 

Desde luego también podemos clasificar los serums en función de la necesidad que tienen que corregir y así nos encontramos con serums capilares, anti aging, despigmentantes, exfoliantes, etc…

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El Dr. Maximiliano Hernandez en la conferencia Farmacogenética en la práctica clínica

Además de las fuentes fiables como son universidades y laboratorios nos encontramos con personas como el Dr. Maximiliano Hernández Sahuquillo, farmacéutico especialista y conferenciante en formulación magistral y responsable de I+D+i de la empresa Farmaquímica Sur que amablemente nos ha dado consejos e ideas sobre el tema a tratar.

En cuanto a la definición el Dr. Hernandez nos comenta:…”  Un serum por definición y uso habitual, se ha quedado como una cantidad pequeña de producto, pero que debe hacer un gran efecto, y si puede ser, rápido (eso ya dependerá de para qué es el serum).

Pongo un ejemplo, una crema anti arrugas, suele ser de 50-100cc, lleva los principios activos que necesita para su efecto, pero se entiende que su acción es a medio largo plazo, por lo que , la vehiculización de esos activos es media y alta en la epidermis, por lo que puede realizar su acción modificando/favoreciendo la tensión , el colágeno, la estructura de los corneocitos…

El serum homólogo, sería de 15-30cc , la concentración de principios activos, sería más alta, se elegirían forma y propiedades de esos principios para su vehiculización, probablemente más caros y tecnológicamente más complejos.”

Tenemos una buena idea de qué es un serum y volveremos a necesitar su ayuda ahora enseguida.

Un serum  especial

A raíz de una consulta me documento en un campo desconocido para mí como son los serums y de inmediato vemos que se dan dos tipos, aquellos cuyos componentes se disuelven en agua y aquellos que lo hacen en aceites, vemos fácilmente las casas comerciales como los ofrecen y vemos sus ingredientes y como se da esa separación, siendo mucho más frecuentes los segundos.

 

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La formulación propuesta sería de tipo acuoso y debía contener sí o sí el tándem vitamina C (hidrosoluble) y vitamina E (liposoluble), lo cual es muy pertinente pues el primero refuerza y posibilita la acción antioxidante de la vitamina E haciendo entre ambos un poderoso complejo antioxidante. No presentaría ningún problema incorporarlos  si fuera una crema, pero la incorporación de la vitamina E en un medio acuoso presenta dificultades.

Existen unos 7 u 8 tipos de vitamina E todas ellas con similares características y tan solo una de ellas es hidrosoluble, problema resuelto pensaba yo, voy a cerciorarme y la Dra. Carmen Bau , farmacéutica, especialista en farmacia industrial y galénica y directora técnica de Acofarma comenta en el foro

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Dra. Carmen Bau

..”La vitamina E …es un líquido oleoso, viscoso, límpido, incoloro o ligeramente amarillo-verdoso. Prácticamente insoluble en agua, fácilmente soluble en acetona, en etanol anhidro y en aceites grasos. Por lo tanto es liposoluble. Para convertirla en hidrosoluble hay que añadirle distintas sustancias que incrementen la afinidad por el agua. Sustancias como dextrinas (en polvo) o tensioactivos o solubilizantes que provocan una disminución de la tensión superficial e incrementan la solubilidad de esta vitamina en agua.
En cosmética se puede emplear esta vitamina en todas sus formas, pero si se añade a una emulsión se recomienda emplear la vitamina E en su forma oleo-soluble. “…

Así pues hay que hacer algo para incorporarla a nuestro serum y una vez más el Dr. Hernández nos advierte …solubilizar principios de naturaleza acuosa en medios no hidrófilos es complejo…, hay que intentar disolverla primero en polioles (glicol, glicerol, xilitol, sorbitol, …) e incorporarla poco a poco para emulsionar la vit E para poder ser incorporada al gel.

A nuestro favor juega el hecho de que la variedad de vitamina escogida una vez descartada la hidrosoluble es el tocoferol DL alfa acetato muy activa a dosis bajas, la recomendada está entre el 0.01-0.05 % , (escogeré en la medida de lo posible la dosis más alta), la agitación será a velocidad baja para no incorporar aire que origine espuma, se empleó un agitador magnético.

En un primer momento he empleado la glicerina como solubilizante y pese a que se produce – en proporción alta –  la dispersión de la vit. E y sería una buena alternativa el resultado produce una ligera falta de transparencia que de momento no queríamos perder.

Lo intento de nuevo con sorbitol y ofrece mejor resultado sin acabar de convencerme.

El ictiol es otro poliol que no nos va a servir. (ver vídeo)

Lo intentamos ahora con el Solubol un preparado con ingredientes naturales empleados para la solubilización de aceites esenciales pero al ver su INCI: Glycerin, Cocos nucifera extract, Lecithin, Maltodextrin, Acacia gum, Tocopherol, Ascorbic acid, Rosmarinus officinalis extract.  vemos como en su composición figura ya el tándem propuesto de vit. C+E así como glicerina, dextrinas, etc…el resultado no solo nos complica la formulación sino que enturbia el resultado.

Descartamos el propilenglicol por su carencia de certificados ECO.

Parecía que no había solución a la incorporación y transparencia de la vitamina E en  nuestro serum pero  nos encontramos con otro producto completamente natural y con certificación Ecocert, el Natragen. Unas sencillas experiencias nos confirman lo que en las fichas técnicas del laboratorio nos ofrecen, la cantidad de producto para obtener una perfecta disolución (dispersión) de la vit. E en medio acuoso obteniendo además una completa transparencia.

Vamos pues a elaborar como práctica un serum de naturaleza acuosa que incorpore el tándem vitamina C y vitamina E e incluyamos otros ingredientes que nos ofrezcan buenas dosis de principios para la obtención de un producto con efecto hidratante y anti-aging.

La práctica: serum anti-aging sin aceites

Los ingredientes utilizados para realizar este serum hidrófilo son:

roseHidrolato o agua de rosas con propiedades astringentes, anti arrugas, tonifica y será la base para la hidratación del A. Hialurónico que realizaremos tras agitación del producto y trascurso de tiempo como ya vimos en anteriores artículos.

tiloHidrolato de Tilo, calmante, tonifica, reafirma la piel, para pieles apagadas, desvitalizadas y secas.

 

Ácido hialurónico, reafirma, rellena y sobre todo hidrata.

Complejo de hidratación intenso cuyo INCI (Sodium lactate, Sodium PCA, Glycine, Fructose, Urea, Niacinamide, Inositol, Sodium benzoate, Lactic acide ) nos ofrece el conjunto de productos hidrosolubles dando flexibilidad e hidratación a la piel restaurando el NMF ( factor de hidratación natural), adquirido en una importante casa  francesa de productos cosméticos naturales BIO. (Incluyo una descripción del producto de la web francesa al finalizar el artículo)

Vitamina C, ácido ascórbico, en la bibliografía enlazo con documentación sobre el tándem C+E

Natragen solubilizante natural con certificado ECO (ver bibliografía)

Vitamina E poderoso antioxidante que actuará junto con la vit. C (ver bibliografía)

Ácido cítrico si el pH del conjunto acuoso (por si variáis los hidrolatos)  no fuera uno entorno al 5,5 pH deberíamos incluirlo para asegurarnos de la efectividad de la vit. C que se desactivaría con pH neutro (7 pH) o básico (pH superior)

Conservante: Se debería comprobar si los hidrolatos que han sido adquiridos  ya contienen conservante, en caso contrario añadiríamos alguno de tipo Cosgard.

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pesando el hialurónico para hidratarse en el agua de rosas

La composición resultaría:

 

Serum hidrofilo hidratante anti-edad 
  
Hidrolato de rosas de Damasco50
Complejo de hidratación intenso3
Ácido hialurónico0,5
Natragem0,5
Vitamina C (ácido ascórbico)0,25
Vitamina E (tocoferol alfa dl acetato)0,05
Cosgard  (si los hidrolatos no presentaran conservante)(*)0,6
Hidrolato de Tilo 

45,1

(*) si los hidrolatos incluyeran conservante, éste no sería necesario y aumentaríamos el hidrolato de Tilo esos 0,6 gramos

Proceso

Por una lado (FASE A) hemos hidratado el hialurónico en el hidrolato de rosas con su maravilloso olor, por otro (FASE B) hemos realizado la solubilización de la vit E junto con Natragem en el hidrolato de Tilo, tras el periodo de reposo alcanzará una completa transparencia manteniendo la tonalidad amarillo pálida del Tilo.

Añadiremos a la FASE B la vitamina C que disolveremos con agitación moderada, de igual manera incorporaremos el Complejo de hidratación intenso.

Verteremos la fase B en la A poco a poco con agitación moderada hasta homogenización

Añadiremos el conservante y envasaremos en frasco de cristal topacio o de teflón bien con cuentagotas o airless.

Hemos realizado un serum con alguna complejidad y que requiere de algunos elementos no usuales (agitador magnético o similar, balanza de precisión, pHmetro, pipetas Pasteur o jeringuillas finas, etc…) también un tiempo pausado para la hidratación y la solubilización, y por último aunque los costes no son excesivos si se salen de lo habitual pero creo sinceramente que el resultado vale la pena, hemos realizado un serum con gran poder antioxidante, gran hidratación e ideal para las pieles sensibles.

Y el vídeo del proceso este:

 

  • Descripción de los ingredientes del Complejo de hidratación intenso, solución acuosa de:
    – Lactato de sodio: sal del ácido láctico, compuesto higroscópico (atrae agua) naturalmente presente en la piel.
    – PCA sódico: sal del ácido pirrolidona carboxílico, humectante presente de forma natural en la piel.
    – Glicina: pequeño aminoácido que tiene un papel muy importante en la piel (especialmente en la composición del colágeno)
    – Fructosa: azúcar presente de forma natural en las frutas, hidratante natural.
    – Urea: compuesto natural en la piel. Este humectante también tiene propiedades queratolíticas (suaviza el estrato córneo y “disuelve” los grupos de células muertas secas), lo que le permite hidratar la piel en profundidad.
    – Niacinamida: vitamina B3: conocida por sus propiedades calmantes, hidratantes y antiarrugas
    – Inositol: un compuesto que desempeña un papel importante en el cuerpo, y especialmente en la formación de membranas lipídicas de las células.
    – Benzoato de sodio: conservante (conservante cosmético aprobado por BIO)
    – Ácido láctico: ajustador de pH.

Bibliografía

Vitamina E y vitamina  C 

Ficha técnica Acofarma vitamina E

Natragem 

 

Pistola de silicona como exprimidora

No me cansaré de deciros que uno de los aspectos más satisfactorios de la cosmética casera es la elaboración propia de hidrolatos, hidroglicerinados , oleatos,…

Sabemos de la calidad del disolvente, del vegetal empleado, del procedimiento, somos nosotros los que controlamos el proceso para la extracción de los principios activos que determinarán nuestra extracción y no es, por tanto, descabellado que queramos extraer hasta la última gota de nuestro preciado líquido.

Cuando te surge una idea puede que ésta ya se la haya ocurrido a alguien con anterioridad y es por ello que documentarse es lo primero que hay que hacer. No vi nada semejante en la red y decidí que valía la pena arriesgarse e intentar un método para prensar el vegetal de nuestros macerados y extraer todo lo que en el proceso de extracción del disolvente queda embebido en el interior del vegetal, lo que se me ocurrió fue utilizar una pistola de silicona (espero que ese nombre se entienda en América, afortunadamente existen las fotos). Ya desde ahora decir que el resultado no fue el esperado.














pistola de silicona abierta

pistola de silicona cerrada

La pistola utilizada fue una de tipo cerrada donde introdujimos el vegetal para que fuera comprimida por el émbolo que se puede ver en la imagen de la pistola abierta, como veréis en el vídeo el intento fue bueno pero el resultado fue inferior al que obtuvimos al utilizar el extractorhttps://hardwarecosmetica.wordpress.com/2014/10/08/extractor/ que ya vimos en un anterior artículo.

Lástima que el cierre roscado del tubo no sea hermético lo que permite que el líquido se salga por él cuando la presión aumenta; por otro lado el vegetal puede avanzar por la boquilla con lo que el prensado no acaba de formar un bloque,

En fin si alguien no lo hace no se puede saber si funcionará. Quizás algún lector en un futuro se le ocurra como mejorar este aparato, os dejo un vídeo del proceso.

Aceite de Romero del Dr.Vilanova

El Dr. Arnau de Vilanova nació en Valencia en 1238, el mismo año en el que el Rey Jaume I conquista (sin necesidad de batallar) la ciudad en manos de los árabes, quizás sus padres fueron  colonizadores, puede que residentes.

La cuestión es que Vilanova estudió medicina en la universidad de Montpelier pero también y esto es muy importante, era un políglota, aprendió numerosas lenguas como el latín, hebreo, castellano, francés, italiano, además de su lengua nativa el catalán. Esto le permite leer numerosas obras escritas en dichas lenguas y traduce escritos de médicos árabes como Avicena y de los griegos Hipócrates y Galeno a través de escritos árabes.

Escribe numerosos libros sobre medicina : Breviarium practicae medicinae,  Praxis medicinalis,, Regimen sanitatis.. también escribió apuntes sobre diferentes cuestiones como el Tratado de los vinos artificiales y farmacéuticos donde nos describe el uso del alcohol como desinfectante (¿intuición?) también aprendido de los árabes.

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Hospital de Valencia en honor al médico medieval.

Escribe así mismo sobre religión. En este último aspecto menciono tan sólo “El raonament d’Avinyó”  (el razonamiento de Avignon) por publicarse en mi ciudad natal , sede pontificia en aquella época, en latín en primera instancia y auto-traducido al rey de Aragón al catalán, muy, muy libremente 🙂

 

El hecho de ser un excelente médico tanto de reyes como de papas le sirvió para eludir castigos por sus opiniones controvertidas.

El oleato de romero (rosmarinus oficinalis)

Me llamó la atención un comentario leído en el “Dioscórides renovado” del botánico, químico y farmacéutico Pio Font Quer, sobre la manera de efectuar un oleato de romero, del libro original THESORO DE POBRES  corregido y enmendado por el propio Arnau de Vilanova y así lo describe en el capítulo 43 (XLIII)

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No entiendo como nadie tras la lectura del libro habla sobre la frase “del piermaceti”. Una búsqueda en la red ha sido infructuosa y llego a la siguiente conclusión: en castellano antiguo era frecuente el uso del apóstrofo que es simplemente sustituir una vocal de un artículo por el signo (‘) por ejemplo yo escribo La avenida y entonces se escribiría L’avenida (si hubiesen existido). Por otro lado la “s” se escribía muy larga a veces parecida a una f o una l y puede que el escritor confundiera “del piermaceti” y quisiera escribir “d’espermaceti”. El espermaceti fue empleado para ungüentos, ceratos y aceite en llagas y heridas similares. 

Este libro lo podéis descargar gratuitamente de Google libros pero como comprenderéis me niego a realizar dicho oleato en las condiciones que nos recomienda el Dr. Vilanova y repetiremos la experiencia en un ambiente controlado como en casa de esta manera:

Disponemos en un frasco una cantidad de flores e inflorescencias de romero, añadiremos el doble de aceite de oliva virgen extra ecológico (experimentalmente hubo de añadirse un 35% adicional para cubrir completamente la droga), taparemos bien el frasco y lo mantendremos durante 40 días a una temperatura de 34º C con ausencia absoluta de luz, pasados los cuales veremos cual es el resultado y proseguiremos con la experiencia del Dr. Arnau de Vilanova.

Os dejo un vídeo con algo de humor.

Bibliografía

Biografía de Arnau de Vilanova

ARNAU DE VILANOVA. LA MEDICINA, LA CIENCIA Y
LA TÉCNICA EN TIEMPOS DE JAIME II

Google Play Books

 

 

La luz y la piel (3) El FPS, el IUV y la piel.

El enemigo

En el último artículo de la serie identificábamos al enemigo: un tipo de radiación electromagnética que llega a nosotros y que denominamos ultravioleta B (UVB) y ultravioleta A (UVA).

La intensidad de la luz está en función de la longitud de onda y como vimos ésta es mas corta y por tanto más energética en los UVB. La incidencia de esta luz en la piel puede provocar una pre-quemadura , llamada eritema, que estudios dermatológicos han demostrado la enorme relación existente entre las quemaduras solares en la infancia y la juventud con las lesiones celulares más graves como son los carcinomas y los melanomas. Es por esto que la comunidad científica ha establecido unos parámetros para cuantificar y difundir dicho peligro entre la población, a mi entender simplista y muy poco preciso, pero he de reconocer que de momento no podemos mejorar ese mecanismo que a continuación describo:

Fenotipo y fototipo

Todo ser humano comparte con sus semejantes una enorme, casi total, información genética que se encuentra en cada núcleo de cada célula de nuestro cuerpo en el llamado ADN, este no es sino un conjunto de moléculas que según el orden en que están puestas inducen un tipo de respuesta por parte de otras moléculas y órganos. Existe un pequeñísimo porcentaje de información o fenotipo que influido a veces por el medio ambiente, varía de un individuo a otro y que hace que físicamente nos distingamos como es el color de la piel, tipo del pelo, altura, aspecto de los ojos y otros rasgos secundarios que sin embargo son los que provocan, en lo que a nosotros nos atañe, diferencias en la protección dermatológica. Fue hace muchos miles de años que evolutivamente perdimos nuestro color negro que nos protegía frente a las radiaciones indeseadas al migrar a zonas del planeta con menor insolación. Al conjunto de esa pequeña parte de información genética que hace distinguirnos físicamente por el color de la piel se le conoce como fototipo y podemos averiguar fácilmente a que tipo pertenecemos en el siguiente gráfico:

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Existen 6 tipos

  1. No se broncea nunca lo que le pasa es que se quema.
  2. Se broncea muy poco y se suele quemar.
  3. Generalmente se broncea y a aveces se quema.
  4. Siempre se broncea y es raro que se queme.
  5. Se broncea mucho y rarísimo es que se queme
  6. Perfecta y naturalmente bronceado, para quemarse tendría que…

FPS 

Para protegerse de las quemaduras solares (llamadas eritemas) tenemos que protegernos de la radiación ultravioleta de tipo B (UVB). Para ello necesitamos cremas con factor de protección solar abreviadamente FPS. Ejemplos:

Si yo tengo un fototipo determinado y me quemo si permanezco al sol tras 12 minutos de exposición, por poner un ejemplo, un factor de protección solar (FPS) 15 me protegerá 12 x 15 = 180 minutos, transcurridos los cuales me quemaré.

Otro ejemplo, supongamos que soy de fototipo 1 y que con 5 minutos de exposición solar me quemo, si utilizase un protector solar con FPS 50 podría estar 250 minutos hasta que me quemase.

Otro ejemplo, el otro día coincidía en la playa con Beyoncé, Halle Berry y Naomí Campbell y muy amablemente me cedieron su protector solar pues olvidé el mío y para mi sorpresa y pese a que me había aplicado una generosa capa, al cabo de hora y media noté ardiendo mi espalda. Si hubiera prestado más atención a la etiqueta y no a otras cosas me hubiera dado cuenta que un FPS 5 no me servía de nada.

Bromas aparte quiero hacer observar que el FPS basado en la posible reacción al eritema de la piel de un determinado fototipo lo encuentro ambiguo y es por ello que al seguir investigando me encuentro con otro determinante, el IUV

IUV

Los organismos científicos y entre ellos los de meteorología emplean una serie de instrumentos como son piranómetros, radiómetros, espectrofotómetros y fotómetros,

con ellos podemos medir con exactitud todo aquello que esté relacionado con la radiación solar de manera directa, difusa o global, comprobar los índices de aerosoles (ozono…), el tipo de radiación, la cantidad de radiación, etc. De algunos de ellos existen 6 en España y de otros, varios en las grandes ciudades, el precio como podréis imaginar es prohibitivo, no obstante a nivel casero intentaremos construir algo que sea fiable pero lo veremos en un próximo artículo una vez cerremos la teoría necesaria.

Estas mediciones vienen representadas en una escala numérica o ÍNDICE ULTRAVIOLETA IUV que va desde el 1 en adelante sin que tenga una finalización, aunque según zonas no se va a sobrepasar valores muy altos.  En el gráfico inferior vemos como estos valores van desde el verde que significa que no existe peligro hasta el violeta donde más vale no salir.

indice-uv-grafico

Estos valores pueden ser consultados en diferentes páginas web como por ejemplo

www.woespana.es

donde he podido encontrar los valores de IUV en Santa Fé (Argentina) y también en Toronto (Canadá).

Uno esperaba que tan fiables instrumentos y tantas variables consideradas (latitud, altitud, nivel de ozono, nubosidad, contaminación,…) darían datos independientes, sin embargo me encuentro que los valores obtenidos son referencias, una vez más, sobre el efecto de la radiación del sol al producir eritema en la piel. 

Curiosidad: Ejemplo de mediciones de índices de UV en distintas poblaciones de España el jueves 11 de octubre de 2018. Me llamó la atención que de Izaña a Santa Cruz de Tenerife existen, no llega a 50 kilómetros de distancia, sin embargo como podéis ver a las 12 de la mañana en Sta. Cruz tenían un IUV de 7 e Izaña a la misma hora tenía 10.

La solución del misterio al final de todo

indices uvi

Como podéis ver si se sale de noche no hay peligro

 

el DEM

¿Qué tipo de eritema es el que se utiliza para las evaluaciones?

Quizás el que no te deja dormir por la noche…, el que cuando un amigo te saluda efusivamente con un golpecito en la espalda  te acuerdas de su familia más cercana…, el que si no me pelo me voy a broncear seguro…. por supuesto que no.

Para evaluar se utiliza una experiencia in vivo en la que el primer síntoma de enrojecimiento que se produce en la piel aunque sea levemente, a ese punto se le llama Dosis  de Eritema Mínima o MED (siglas en inglés) y sobre él recaen todos los cálculos.

DEM

FPS Consideraciones de la numeración y la realidad

Os amplio el tema del FPS con el gráfico que he elaborado con algunas mediciones de FPS y el porcentaje de absorbancia de la radiación. Como podéis ver los valores de fps van aumentando rápidamente pero llega un momento que apenas se reduce, los científicos han dividido el fps en baja, media, alta y últimamente muy alta a partir de 60.

Pero si yo cojo en vez de los valores de lo que el preparado es capaz de absorber, los valores que dejan pasar vemos que un factor 25 deja pasar el doble de radiación que uno de 50. A esto se le llama trasmitancia y parece tener más sentido a la hora de etiquetar.gráfico FPSB

PIEL Importante

Se ha hablado en todo momento de la protección de la piel y ésta ha versado sobre los UV tipo B, sin embargo para nosotros es también muy importante las lesiones que se producen por efecto de la radiación ultravioleta de tipo A, no son tan importantes como las primeras pero producen un efecto brutal sobre la piel si le das tiempo.

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efecto de los UVA en el rostro

En la imagen podemos ver a un hombre que durante 28 años ha conducido un camión y podemos apreciar claramente el efecto que los UVA (los UVB los detiene el cristal) ha producido en el lado izquierdo de su rostro.

Veamos un esquema de la piel y donde afecta la radiación:

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Hemos obviado muchos componentes de la piel para destacar los niveles donde la radiación es capaz de penetrar, los UVB en la epidermis, los UVA en la dermis y la luz visible e infrarroja pueden penetrar más allá. Destacar en la epidermis las células en color azul, los melanocitos, que proporcionan la melanina para proteger los núcleos de las células adyacentes superiores. Las células en color rojizo o de Langerhans migrarán hacia el sistema linfático para advertir del peligro inmunitario que supone la acción de los UV. La muerte programada de células (apóptosis) aumentará el grosor de la capa córnea y P-53 (servicio oficial técnico) tendrá mucho trabajo.

Los UVA penetran en la dermis y como habéis visto en la foto, su acción despolimerizadora (que rompe las cadenas) va a producir daños en la matriz de colágeno y elastina produciendo flacidez, daños, arrugas, fotoenvejecimiento,…

La luz visible e infrarroja penetran en las capas más profundas y comentábamos anteriormente que otro factor que influye en el daño celular además de la longitud de onda es la cantidad de la misma y por tanto tampoco podemos desdeñar valores altos de radiaciones en principio inofensivas como pudieran ser los infrarrojos.

Os dejo un vídeo donde vemos algunos aspectos de la refracción que me parecen interesantes así como una explicación visual de los mecanismos de defensa de la piel que creo son importantes.

 

Francesc Palomares

Biliografía:

Curso de fotoprotección (Consejo general de colegios oficiales de farmacéuticos)

La radiación solar

Vigilancia radiación en España

Comisión internacional control radiaciones no ionizantes en inglés

Comparativa absorción UVB en inglés

Revista médica sobre efecto UVA (en inglés)

Estudio sobre extractos de cordón umbilical como fotoprotector

Estudio y controversia del FPS

Células de Langarhans

P-53 Policía y Asesino artículo del periódico El Pais

Izaña en realidad es una estación meteorológica, está situado en lo alto de un monte cerca del Teide a 2364 metros de altitud, recibe por tanto mucha más radiación que las ciudades a nivel del mar.

Jabón de la abuela vs jabón cosmético. El manto ácido.

A raíz de un comentario publicado en este mismo blog en el artículo del pH del jabón casero, donde la seguidora mostraba su enfado por el pH tan alto que tienen los jabones cosméticos caseros al que atribuye una sequedad de su piel, según ella y debe ser cierto, sobrevenida por el uso de dicho jabón.

He estado tentado de ponerme en contacto con ella para investigar dichas causas y por ende dicho jabón. Sin embargo y no es por concluir precipitadamente, me ha venido a la cabeza comentarios si no iguales, similares y afirmaciones que según la paciencia con la que me han encontrado, rebatidas.

A este último grupo corresponde la expresión ante el descubrimiento sorpresivo de mi afición por la cosmética (y la dermatología y  la farmacia,…) natural casera y entre ella la realización de jabones caseros, de enunciados como: “mi abuela también hacía esos jabones”

No me produce ningún menosprecio que se equipare la realización de mis productos con la práctica de nuestros antepasados para reciclar y por tanto hacer más sostenible este mundo. Sin embargo hay que hacer unas distinciones y puede que la comprensión de las mismas de luz a prácticas no siempre bien realizadas y pudieran ser la causa del problema.

¿Cuáles son las diferencias entre el jabón de la abuela y el jabón cosmético?

En primer lugar la materia prima, la abuela utilizará el aceite o aceites provenientes de utilización en fritos, guisados, etc… que ya no ofrecen garantías para un segundo uso culinario y que ha sido depositado en recipientes para hacer más tarde el jabón, desconocemos el estado, su oxidación, la presencia de partículas, quizás aldehidos, etc.

El jabón cosmético usará siempre aceites de primera presión en frío, procedentes de la agricultura ecológica, libres de contaminación de sustancias químicas (pesticidas, herbicidas,…), de cosecha reciente y libre de oxidación.

En segundo lugar la cantidad de álcali necesario para la reacción de saponificación, siendo en el caso de la abuela de una cantidad por encima de lo necesario para realizar dicha función, generalmente en concentraciones bajas.

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Captura de la calculadora de Mendrulandia

El cosmético usara siempre una cantidad debidamente calculada en función de los ácidos grasos que componen los aceites y mantecas empleados según tablas elaboradas al respecto. A este respecto son muy útiles las calculadoras de saponificación que nos evitan tediosos cálculos para ello.

En tercer lugar y como consecuencia de lo anterior, la cantidad de aceite empleado en la técnica de la abuela es completamente saturado y por tanto no queda nada de la fracción saponificable sin reaccionar.

El cosmético siempre dejará bien al inicio del proceso o bien cuando la saponificación esté parcialmente consumada (traza) una cantidad de aceite/s libre/s del proceso otorgando una característica especial al mismo. A esta fracción de aceite se le denomina sobreengrasado y dotará al final del lavado de esa sensación aterciopelada que proporciona un jabón cosmético bien elaborado.

En cuarto lugar la curación en el proceso de la abuela no se prolonga más allá de la sensación de que el jabón está listo y que suele ser insuficiente.

El cosmético permanece 30, 40 o más días en un cuidadoso reposo y ventilación para finalizar completamente la curación. (Técnica en frío)

Por último el aceite empleado por la abuela es el que se gasta para alimentación y suele ser uno o dos mezclados sin proporción.

En el cosmético mezclamos diferentes lípidos para que el resultado sea lo más acertado en cuanto a limpieza, acondicionado, espuma, etc…buscando además ese plus que nos otorgará un sobreengrasado tras la traza según sea el propósito que queramos dar a nuestro jabón.

El manto ácido de la piel

Existe una barrera entre el medio y nuestra piel llamada manto ácido que nos protege frente a patógenos y sustancias irritantes o alergénicas, manteniendo convenientemente hidratada nuestra piel, en el siguiente esquema podemos ver las diferentes sustancias que forman parte de este manto:

MANTO ACIDO4

Dibujo a mano alzada figurativo de un corte transversal de la epidermis, la membrana basal está más invaginada, la he aplanado para que se vieran mejor los conductos

Sobre la capa córnea que son esas ex-células aplanadas con gran cantidad de queratina y que se desescaman en un proceso que dura 14 días la renovación  y confieren de un carácter hidrófobo (que rechaza el agua) a la piel, podemos encontrar diferentes elementos:

  • sustancias lipídicas o sebo que sale al exterior por los conductos pilosos extendiéndose por todos lados que son principalmente ácidos grasos libres, ésteres de cera, escualeno, colesterol, etc.
  • líquido acuoso emulsionado con el anterior y que puede ser de dos tipos:
  1. el sudor proveniente de las glándulas ecrinas que son las más numerosas y excretan su contenido en la superficie a través de los poros de la piel. Son  de naturaleza ácida ya que contiene sustancias disueltas en agua tales como electrolitos (sales minerales), ácido láctico, ácido urocánico,…
  2. el sudor apocrino vierte su contenido en el conducto pilo-sebáceo pero se da tan sólo en algunas zonas como axilas, genitales, pezón, párpados,…conteniendo sustancias como proteínas, amonio, carbohidratos, sustancias aromáticas confiriéndole un carácter ligeramente alcalino.
  • Intimamente ligado es el factor natural de humectación o FNH que serían un conjunto de sustancias que la epidermis enviaría al estrato córneo para captar humedad si viera que existe un descenso del 10% en la cantidad de agua que aquel poseyera.
  • Además de las sustancias líquidas existe una capa importante y gaseosa, por un lado vapor de agua y por otro CO2 dióxido de carbono procedentes de la perspiración de las glándulas sudoríparas.

Hay más elementos en el manto ácido

Por supuesto a lo largo del día vamos a incorporar diferentes sustancias, polvo, polen, contaminantes químicos, alérgenos,… y también podemos incorporar ocasionalmente patógenos esporádicos. También conviviendo con nosotros microorganismos “adoptados” se establecen cómodamente sin que nos molesten.

El lavado con jabón natural artesano ¿nos beneficia o nos perjudica?

cremoso

Está claro que con la cantidad y tipo de sustancias que vamos acumulando a lo largo del día, se hace necesario un lavado. Nuestro jabón tiene en contra su alcalinidad, pero no se trata de un producto que permanezca en la piel mucho tiempo como pudiera ser una crema, por tanto no va a tener un efecto negativo sobre la queratina, por otro lado la presencia de patógenos oportunistas que aprovechen dicha situación no será preocupante en los individuos con la piel sana pues el manto ácido se regenera por completo al cabo de poco tiempo, primero  a los pocos minutos ya tenemos el manto gaseoso de CO2 y vapor de agua que  produce la siguiente reacción:

CO2 + H2O  ↔ H2CO3  ↔ HCO3¯  + H†

acidificando más cuanto mayor sea la alcalinidad del medio. Por otro lado se disparan también los mecanismo para que las sustancias buffer (aminoácidos y proteínas) actúen revirtiendo procesos donde se dan niveles excesivos de ácidos o de álcalis. Todo este proceso revierte en la piel sana el manto ácido en poco tiempo (entre 15 minutos y 1 horas según fuentes).

Efectivamente en las pieles con problemas o que estén en fase de algún tratamiento se deben tomar las precauciones necesarias, de la misma manera que tras un peeling químico nos protegeremos con preparados con FPS , si existen alteraciones cutáneas evitaremos un exceso de lavado con agua caliente, una incorporación de exfoliantes enérgicos, una presencia de aceites esenciales irritantes, …por citar algunos ejemplos.

La experiencia nos demuestra que un jabón artesano que cumpla las condiciones para ser un jabón cosmético arriba expuestas, utilizado con sentido común, no sólo nos limpiará si no que además proporcionará a nuestra piel ese plus de materia grasa procedente del sobreengrasado acondicionándola y protegiéndola.

Un sencillo vídeo hablando del tema:

Bibliografía

El sudor

Revisión sobre jabones Universidad de Granma (Cuba)

Piel sana y manto ácido Dra. Cecilia Orlandi

PH y amortiguadores: Tampones fisiológicos Dpto. Bioquímica y Biología molecular Universidad de Córdoba 

La luz y la piel (II). El espectro electromagnético (o radiación)

oms-logoNo es el objetivo de este blog profundizar en el campo del electromagnetismo por eso daré algunas pinceladas y dejaré en la bibliografía enlaces a sitios con información muy extensa al respecto. Decir que yo también me documenté en la red y me alegré de que en el documento que la Organización Mundial de la Salud ha publicado sobre radiación solar habían dos páginas enteras con enlaces a sitios web para ampliar conocimientos, mi decepción fue enorme cuando iba enlace tras enlace dándome error (sí el 404) o “no se puede acceder a la página” etc…excepto en la página de la sécurité solaire francesa donde pude acceder a una empresa para contratar boys.

Desconozco si tras mi correo de advertencia hace ya algún tiempo esto se está corrigiendo.

A lo que vamos, imaginad el sol como si fuera un corazón latiendo a tal velocidad que parece un solo latido y que esa esfera de radiación llega a las proximidades de la tierra. Esa radiación puede ser clasificada por los seres humanos separándola para su estudio, comprensión, divulgación… en diferentes clases, atendiendo a una particularidad que tiene la radiación y es que son ondas.

Ondas de sonido

El sonido es la percepción que el cerebro tiene de los impulsos que ha generado nuestro oído cuando ha chocado en él ondas de presión generalmente en el aire aunque pueden ser también en líquidos o sólidos.

Si esas ondas son largas percibiremos el sonido como grave y si son cortas como agudos. El oído humano es capaz de oir frecuencias entre los 20 y los 20.000, recordad un artículo que elaboramos hace tiempo.

Ondas electromagnéticas

A diferencia de las ondas de sonido, la radiación no precisa de ningún medio físico para propagarse, cruza el vacío sideral y se acerca a la Tierra. Igual que en el sonido hay ondas largas y ondas cortas, en este caso, cuanto menor es la longitud mas energía lleva y más peligrosa se hace, por eso el hombre divide esta radiación en ionizante (peligrosa) y no ionizante. Como esta división tampoco es que aclare mucho las hemos subdividido y les hemos puesto nombres según sea esa longitud, de menor a mayor:

portada ScienceRayos cósmicos son las más energéticas. Se han detectado recientemente procedentes de un blazar acompañados de neutrinos y podéis ver el artículo en inglés de la revista Science.

Afortunadamente la fuente de emisión se encuentra muy alejada y no son preocupantes las partículas que nos llegan junto con la radiación.

4 fantast.Rayos gamma también muy energéticos, estar expuestos a ellos sin la debida protección puede ser fatal, se emplean en la industria para esterilizar, todos conocéis el excepcional caso que no produjo ni la muerte ni el cáncer de estas cuatro personas 🙂 

rayos x mano

Rayos X todos los conocéis y sabéis cual es su empleo y como se deben tomar las necesarias precauciones para su uso, en especial los profesionales sanitarios que continuamente están realizando radiografías de pacientes.

Estos junto con los anteriores escapan incluso de la poderosa atracción de los agujeros negros, afortunadamente el campo magnético de la Tierra es capaz de desviarlo casi todo.

Ultravioleta extremo: conocido como UVE, es otro tipo de radiación ionizante con longitud de onda entre los rayos x y los ultravioletas que todos conocemos, son también desviados por el campo magnético de la tierra.

luzLa luz. Sí, simplemente la luz que no es más que otro tipo de radiación. No la pondré en rojo, la dejo en ámbar, pues no se trata de radiación con capacidad de hacer saltar electrones de los átomos y hacerlos iones pero como veremos hay partes de ella con las que hay que ser precavidos. Profundizaremos  en ella un poco más abajo.

microLas microondas. Rellenan el espacio exterior, parece que se originaron tras casi medio millón de años después del big bang, este tipo de radiación puede ser concentrado (como cuando cogemos una lupa y concentramos un haz de luz) y lo utilizamos para calentar el agua que contienen los alimentos. Si alguien tiene curiosidad mirad un artículo sobre el motor “imposible” Emdrive probado por la NASA.

radioRadiaciones de baja frecuencia: para acabar y rellenando el espectro tenemos por orden las de móviles, televisión, radio y las que puedan generar los tendidos eléctricos. En principio son inocuas pero al igual que advertía con las microondas, la cantidad y la potencia de emisión de esta radiación puede ser nociva, baste un dato, me comentaban unos compañeros de Radio Nacional de España que en ocasiones cuando por motivos de trabajo debían estar en el terreno elevado donde estaba situada la antena, muy esporádicamente algún pájaro caía fulminado si casualmente volaba justo encima de la antena. Respecto a la relación radiación de baja frecuencia y salud podéis consultar en la bibliografía opiniones diversas de fuentes fiables.

La luz

Al igual que nos ocurría con el sonido, el organismo humano posee unos órganos capaces de recoger, no toda, pero si parte de esa radiación para enviar unas señales al cerebro y que éste las interprete, son claro está, los ojos.

Decíamos que la luz era menos peligrosa que la radiación ionizante y algo más que la de baja energía. También en el trozo en el que el hombre ha catalogado las radiaciones y le ha llamado luz hay subdivisiones, vamos a verlas con detalle pues son el meollo de la cuestión. 

espectro-luz-blancaDe la misma manera que os he presentado las radiaciones en su conjunto, cojo ahora el trozo de la luz y voy a ver de menor a mayor longitud de onda cada parte:

Luz ultravioleta C: la de longitud de onda más corta, muy energética y es absorbida por las capas altas de la atmósfera sin que llegue significativamente a la superficie terrestre afortunadamente.

Luz ultravioleta B (UVB): atraviesa la atmósfera, es necesaria en pequeñas dosis para convertir la provitamina D en vitamina D. Es la radiación responsable del eritema (enrojecimiento) y quemadura que se produce al estar sometido a ella, es la base sobre la cual se basan todos los estudios, valores, indicaciones, etc… sobre los tipos de piel, los valores del índice de ultravioleta IUV, sobre valor de protección solar SPF, etc…

Se trata de radiación con una longitud de onda mayor que los UVC y menor que la de los UVA representa un 5% del total de UV pero produce de 200 a 2.000 veces más eritemas y quemaduras que los UVA. Su penetración en la piel es escasa tan solo un 11% llega a la dermis el resto es absorbida por la epidermis.

La exposición sobre todo en la infancia va a ser el causante de diferentes afecciones cutáneas entre ellas el cáncer de piel. También produce lesiones en córnea.

Luz ultravioleta A (UVA): Constituye la mayor parte de la radiación ultravioleta y tiene mayor longitud de onda que los UVB por tanto llega más profundamente en la piel y su exposición prolongada produce fotoenvejecimiento y en extremos a cáncer. También produce lesiones en cristalino.

Luz Azul, Luz verde, Luz Roja el conjunto de estas radiaciones nos da el blanco y el reflejo de alguna/s  de ellas nos ofrece información sobre el color de las cosas, de ellas el azul podría ser perjudicial para la vista en retina. Estas radiaciones son las únicas que podemos ver los humanos, algunas aves pueden ver los ultravioletas cercanos y distinguir los frutos que reflejan los UVA de entre la espesura verde.

Luz infrarroja (A,B y C) hay tres tipos y a nosotros no nos interesa más que el aspecto de calentamiento que puede producir y que todos conocemos

 

señal-p50Identificación del peligro

Hemos visto los dos aspectos que determinan el peligro del espectro electromagnético ( la radiación) y por si ha sido demasiado sutil la explicación lo recalcaré ahora:

tipo de radiación  y cantidad de radiación

Del tipo ha quedado claro que son desde los rayos cósmicos hasta la luz azul, pero por la cantidad que nos llega tan solo nos debemos preocupar por los UVB y los UVA.

pincelPinceladas informativas (serán importantes en capítulos posteriores)

La cuestión de la distancia es importante pues la Física nos enseña que la intensidad viene determinada por la inversa del cuadrado de la distancia (p.ej. si tengo una lampara de uva que a 20 centímetros irradia 5mV si la pongo a 10 cm. irradiará 25).

Cualquier agricultor sabe que en un área horizontal de terreno cae más agua de lluvia que el área en la ladera de una montaña. Lo mismo ocurre con la radiación, los que vivimos en los trópicos recibimos más radiación cuando el sol enfrenta nuestra latitud en recto.

El cristal normal absorbe algo de radiación UV pero deja pasar el 72% de la misma (fuente Dr. Henry Lim, del Departamento de Dermatología del Hospital Henry Ford, Detroit, Estados Unidos), experimentalmente un fino cristal de borosilicato (0,1 mm.) me dejó pasar el 88% de radiación.

El paso de un haz de radiación de un medio a otro (p.ej. de aire a agua) produce un fenómeno llamado refracción.

Si el ángulo de incidencia del rayo en muy acusado se produce reflexión (como cuando tiras una piedra a un estanque y ésta rebota en vez de hundirse)

Al proceso por el cual la radiación es retenida por un material se le conoce como absorción

Os dejo un vídeo donde se podrán ver aspectos de lo aquí explicado. Creo que podremos comprender una explicación y un aparato en el siguiente artículo sobre la luz y la piel.

Francesc Palomares

 

Bibliografía

Espectrometria

radiación solar AEMET

Indice solar mundial UV

Salud y baja frecuencia Perú 

Salud y baja frecuencia Ecosistema

Salud y baja frecuencia Colombia

Salud y baja frecuencia Cuba

Radiaciones Universidad de València

Luz ultravioleta

 

La luz y la piel. (I) El sol.

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Amanecer en la playa de Barcelona  Antonio Tajuelo on TrendHype / CC BY

Qué bonitas imágenes nos proporciona el sol en la naturaleza, bien sea al amanecer o en cualquier momento del día, el disco dorado nos llena el espíritu de energía y vigor, su calor nos abraza y permite la expansión de la vida proporcionando energía a los vegetales y elimina el frío de la inmensidad universal.

Vale, ya le hemos dado el valor que tiene y nos hemos permitido alguna licencia poética y ahora vamos a trabajar. Vamos a presentar al Sol y como afecta a nuestro trabajo, entorno a la cosmética y la dermatología.

Lo que pretendo con este artículo es que comprendáis lo brutal, inmenso, poderoso, descomunal, peligroso y poned vosotros unos cuantos adjetivos más del mismo estilo que es el Sol. 

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El sol fuente NASA

El sol es muy muy muy grande. Es una esfera de 696.000 kilómetros de radio. Como imagino que habrás leído la cifra y te habrás quedado igual voy a ponerte un ejemplo: imagina que tienes que hacer un viaje desde Nueva York a San Francisco y tenemos un carro  que siempre va a 100 km a la hora, tardaríamos en hacer el recorrido unas 47 horas – casi 2 días – si no hiciéramos paradas de ningún tipo. Imagina ahora que nos situamos en el centro del sol y con el mismo automóvil queremos ir a la superficie del mismo, el tiempo que necesitaríamos sería de 9 meses y 3 semanas.

 

El sol pesa mucho mucho mucho. Concretamente  19000000000000000000000000000000 kgr. (30 ceros): Si lo comparamos con el peso de la Tierra el Sol pesaría unas 333.000 veces. Si se pudiera sobrevivir en sus terribles condiciones yo que aquí en la Tierra peso 80 kgr. allí pesaría algo más de 2200 kgrs. Sin embargo dado su gran tamaño la densidad del astro es de 1,4 (la del agua destilada es de 1 y la del Mar Muerto 1,2)

 

parkersolarprobe

Parker Solar Probe fuente NASA

El Sol está muy muy muy caliente en principio su superficie se encuentra (según NASA) a unos moderados 5.538ºC (un horno de fundición de acero está a 2.000ºC) el problema y el misterio se encuentra en que la atmosfera que rodea el sol se puede encontrar a 2 millones de grados, o sea, que en vez de bajar la temperatura al alejarte de la superficie, ésta aumenta, unos dicen que es por el rebote del plasma en esa zona, otros porque surgen del interior como si fueran bombas de calor. En cualquier caso no es tampoco la temperatura el problema al que debemos enfrentarnos en nuestra investigación dermatológica y quizás el misterio de la temperatura del Sol quede resuelto en breve pues el 6 de agosto de 2018 está previsto que el vehículo más rápido en la historia de la humanidad, la Parker Solar Probe, parta hacia el Sol para efectuar sus mediciones en la propia atmósfera del astro.

¿Qué es el Sol?

Es un reactor nuclear con forma de esfera con varias capas compuesta principalmente por Hidrógeno 74% y Helio 24% (bueno y un poquito de oxígeno,carbono, nitrógeno,…pero en cantidades despreciables) en la capa interior o núcleo es donde se produce la fusión nuclear, operación que lleva realizando 4.500 millones de años y otras capas como resultado de este proceso para llegar a la corona que es la zona que vemos cuando la luna tapa completamente el sol en un eclipse total.

Ese proceso de transformación (fusión nuclear) del Hidrógeno al Helio libera algunas partículas subatómicas e ingentes cantidades de energía que son emitida en forma de radiación, en un complejo conjunto de ondas que se conoce como espectro electromagnético, pero de ello hablaremos en el siguiente artículo de la serie.

Espero que os guste este curioso vídeo que nos ampliará los conocimientos para acercarnos al objetivo de formulación.

Francesc Palomares

Bibliografía:

Web educacional de la NASA sobre el sol 

Datos sobre el sol HyperPhyscs

El misterio de la  temperatura del sol  NASA

Parker Solar Probe en inglés

Datos sobre el sol 

La luz y la piel. Introducción

No hace mucho vimos la desecación de vegetales y en el artículo o en el vídeo relacionado, comentaba que algo habría que hacer con la zanahoria que empleé en la experiencia. Raudo como una centella un seguidor me propuso hacer un filtro solar.

No pude sino sonreír ante la propuesta pues hace bastante tiempo que llevo analizando el problema y a nivel casero la dificultad es alta. Como digo en el vídeo que acompaño he empezado un proyecto que no sé si acabará y si fuera así cuando será.

espaldaTodos hemos oído conceptos como la exposición solar, el fotoenvejecimiento, el factor de protección solar (FPS), etc… y todo se resume en la acción de la luz sobre la piel, como prevenir los efectos y como luchar contra ellos después.

En el primer de los casos tendríamos las cremas de protección solar y en el segundo las reparadoras, voy a ir poco a poco y me he decidido a empezar estos artículos tras un experimento largo y que no creo repita a posteriori así que me lo voy a tomar como una libreta donde ordenar los apuntes y voy a ser sincero no sé que saldrá, vosotros sabéis que no tengo inconveniente en publicar los fracasos para que el que venga detrás no cometa los mismos fallos. Estoy seguro que me concederéis que pondré todo mi empeño en la tarea.

Trataremos cuestiones teóricas de física, astronomía, óptica y electrónica entre otros e intentaré dar respuesta a la formulación en cuanto a la participación de aceites, la dispersión de productos, la extracción de principios activos necesarios, anestesia, inflamación, manchas, fenotipos, IUV, CPNM, melanina, ……y todo ello porque en mi opinión se debería modificar señalítica y etiquetado de productos con las famosas siglas FPS.

La serie se llamará la luz y la piel e iré numerando los artículos para su correcta lectura aunque se acompañará de vídeos siempre que lo permita la materia. Como siempre, no tendré ninguna duda en reconocer errores si las advertencias provienen de fuentes fiables.

Francesc Palomares

 

Geles de celulosa (III). Hidroxietilcelulosa. Roll-on desodorante de alumbre.

geles-celulosa.jpg

Los tres geles de celulosa

Comentabamos de pasada en un anterior articulo como la versàtil carboximetilcelulosa fallaba tanto con grandes proporciones de alcohol así  como con sales o ph ácidos produciéndose una fluidificación del preparado arruinando nuestro proyecto.

Cada día más se emplean los geles derivados de la celulosa en vez de los carbómeros que presentan dificultades de gelificación al influirles el pH, en esta ocasión hablamos de la hidroxietilcelulosa (HEC), un gel que presenta como ventajas su estabilidad frente a las sales y los compuestos ácidos o los básicos, como desventaja su elaboración ha de ser cuidadosa.

acofarma

Un negativo

   Leía, hará justo ahora tres años, como la utilización de la HEC presentaba problemas y la empresa farmacéutica Acofarma a través de sus páginas de foro para farmacéuticos y médicos explicaba (por el Dr. Alía) la correcta manera de elaboración del gel (1) y que he replicado en el vídeo del ejemplo. Decir que es una lástima que dicha empresa no suministre sus productos (me refiero a los que pueden ser empleados en cosmética) al consumidor final, ni a farmacéuticos que no dispongan de oficina ¡¡¡, con lo cual hay que molestar a los amigos para poder tener acceso a productos de los que quieres una procedencia y composición seguras como las que proporcionan sus fichas técnicas, fichas de seguridad y de análisis. Lástima la política exclusivista de estos laboratorios; afortunadamente existen otros con mejor atención a investigadores, profesionales y ciudadanos en general.

Elaboración del gel:

  • Calentar agua purificada a 60ºC
  • Incorporar la HEC según la dosis necesaria
  • Agitar 3 minutos con homogenizadora
  • Mantener 10 minutos a 60ºC efectuando 4 ó 5 agitaciones de 30 segundos
  • Retirar y agitar hasta temperatura ambiente
  • tapar y dejar 12 horas a temperatura ambiente
  • última agitación para homogenizar

El resultado debe ser un gel transparente, límpido, sin grumos ni fases y que no presenta burbujas tras un periodo de reposo.

Desodorante de alumbre en Roll-on:

sulfato de aluminio y potasio en cristal

cristal de alumbre

El alumbre es el nombre común del sulfato doble de aluminio y potasio dodecahidratado del cual no conozco elaboración industrial pues se recoge de manera natural en minas como la de Rodalquilar en Almería o en Santa Cruz de Juventino Rosas en Guanajuato (2). Es una sal presentada normalmente en forma de pequeños cristales de aspecto similar al  azúcar con alto poder astringente y bactericida. La fórmula empleada en su elaboración para rellenar un roll-on de 50 ml. será:

  • Alumbre     3%
  • Hidroxietilcelulosa   1%
  • Glicerina   3%
  • AAEE Lavanda   0,3%
  • AAEE Árbol de Té   0,2%
  • Cosgard   0,6%

La incorporación de un humectante como la glicerina tiene la intención de aumentar la extensibilidad del preparado así como impedir la formación de cristales en la bola del aplicador.

Los aceites esenciales aunarán su acción bactericida con un suave olor.

La inclusión de un conservante ha sido autoimpuesta pues no he encontrado datos sobre la autoconservación del gel al incorporar el alumbre y aunque en un principio no parece necesario, aunado a la acción de los AAEE, una dosis al 3% no sé si es suficiente para detener la contaminación en un preparado que me temo lo haga fácilmente.

El vídeo del proceso es éste:

 

 

Bibliografía

(1) problemas de realización de la HEC

(2) https://es.wikipedia.org/wiki/Alumbre_de_potasio