La luz y la piel (5) Antioxidantes, radicales libres. El aceite que mejor extrae los carotenos es …

Los átomos y grupos de átomos quieren tranquilidad, en su capa más externa una parejita de electrones juegan al gato y el ratón en el espacio más alejado del núcleo del átomo.

radicales-libres

imagen encontrada en hidro Wellness

El malo de la película hace su aparición y puede ser algo físico (radical libre proveniente de alimentos, de toxinas, de humo, de antibióticos, de contaminación,…) pero también puede ser algo que no vemos pero que golpea con fuerza , la radiación ultravioleta. El malo captura uno de los electrones para su propia estabilidad y deja al protagonista huérfano, incompleto y estresado, no lo puede soportar y sin pensárselo mucho roba un electrón al vecino más próximo, éste a su vez hace lo mismo, etc. Todo es  muy rápido y este proceso puede repetirse cientos de veces en tan sólo el tiempo que empleas en un parpadeo.

Esta acción puede ser empleada por el propio organismo pues lo necesita para sus historias (procesos metabólicos) o para la guerra (procesos antimicrobianos) pero bajo la supervisión de los cuerpos de seguridad  con sus antioxidantes. Si la presencia de los malos supera a la de los buenos en número o en ocasiones, ocurren cosas nada buenas.

¿Quién son los buenos? Los antioxidantes. Son moléculas que pueden ceder esos electrones que le hacen falta a los radicales libres para dejar de serlo. Entre ellos tenemos:

  • Vitamina C
  • Vitamina E
  • Carotenoides
  • Compuestos fenólicos

En el grupo de los carotenoides tenemos: carotenos α y β, licopenos y otros.

Uno de los factores no sólo del envejecimiento y deterioro de la piel sino además de las complicaciones que pueden producirse en las superficies de lípidos en las células,  cadenas de ADN , las proteicas etc. son debidas a los radicales libres y como hemos visto uno de ls factores que los provocan es la radiación ultravioleta, tenemos pues que combatirlos.

Vimos en el artículo del serum acuoso el tándem vit. C y vit. E. En esta ocasión nos centraremos en los carotenos que son unos pigmentos o sea que colorean y son muy abundantes en ciertos vegetales; son los precursores de la vitamina A. Como quiera que estos son liposolubles (no se disuelven en agua) emplearemos aceite para realizar una maceración de un vegetal con gran cantidad de carotenos: la zanahoria (Daucus carota).

carlotaHemos elegido este vegetal por la gran cantidad de caroteno que contiene tanto de tipo α y β, sobre todo el último se convertirá en vit. A pero ambos son poderosos antioxidantes todo ello unido a una facilidad de manipulación superior a la de otros vegetales.

La cuestión es que no he sido capaz de encontrar ningún estudio fiable que nos demuestre qué aceite es el más idóneo para efectuar la extracción de los carotenos. En principio y puesto que no se encuentra una afinidad especial mencionada en alguna monografía al respecto, la norma general es que aquellos aceites que contengan ácidos grasos con más insaturaciones serán más extractivos y entre ellos los que tengan cadenas más largas (más fáciles de romper), también hay que decir que los aceites ligeros extraerán más que los más densos.

De la teoría a la práctica

El método empleado en laboratorio consistiría en dilución del aceite en disolventes orgánicos y realizando  cromatografía (HPLC), espectrofotometría,…  procedimientos que no somos capaces de emular en casa y es por ello que os planteo el siguiente experimento:

Maceraremos 2,5 gramos de zanahoria cortada con pelador (en un principio ideé la experiencia moliendo el vegetal, afortunadamente preferí trozos más manejables) y desecada un tiempo suficiente (lo vimos cuando realizamos una desecadora casera) en  15 ml de los siguientes aceites:

  • oliva
  • sésamo
  • caprylis
  • salvado de arroz
  • ricino
  • girasol
  • jojoba
  • soja
  • almendra
  • coco

20190521_205736como quiera que el caroteno es un pigmento anaranjado, aquel aceite que en igualdad de condiciones (tiempo, temperatura,etc.) que se haya coloreado más, será el que más haya extraído.

La dificultad estriba en determinar eso pues los tonos verdosos de uno camuflarán el rojo frente a otro aceite más amarillento por ejemplo. Así una vez finalizado el periodo de maceración y filtrado los aceites se pudo establecer una gradación de color anaranjado en 9 de ellos (el macerado en aceite de oliva presentó un color fuera de la paleta) donde 3 observadores a ciegas e independientemente establecieron idéntico resultado. Sin embargo no podemos saber, como decíamos arriba, cual de ellos extrajo más por su variado color inicial.

Cuando diseño el experimento sé que va a ocurrir esto y viene a mi mente un concepto de trigonometría llamado ángulo complementario. Cuando una esquina recta 90 º es dividida en dos trozos sabemos que si un trozo tiene pongamos 30 grados el otro tiene 60 grados . Si uno tiene 20 el otro 70 , etc.

Imaginemos que la zanahoria tiene 90º de caroteno y que un aceite le extrae 60 dejará en el resto de la zanahoria 30, otro aceite le coje 45 y dejará pues 45, otro coge 80 dejará 10 y así sucesivamente. Como los que extrae no los puedo medir bien, si pudiera coger los otros que deja con el mismo líquido extractor para todos igual, yo haría una comparativa y luego le daría la vuelta. ¡Vamos a verlo¡

Extraeremos los trozos de zanahoria del envase y los secaremos con papel absorbente, para eliminar por completo cualquier resto de aceite los introduciremos en sobres de papel absorbente también y los prensaremos, a continuación los introduciremos en otros envases y enrasaremos los mismos con alcohol y los tendremos macerando en él en un recipiente con temperatura controlada hasta agotar prácticamente el vegetal. Trascurrido un tiempo  comparamos las tinturas resultantes y aquel alcohol que presente menos coloración corresponderá con el aceite que más extrajo. De nuevo colaboradores de nuevo a ciegas (y esta vez la tintura de los restos procedentes  de la maceración de oliva virgen extra no fue detectada)  establecieron un gradiente de colores que arrojaron empates en determinadas posiciones.

La composición química de los aceites y su densidad haciendo una media de proveedores y de fichas técnicas de laboratorio fue la siguiente:

ACEITE DENSIDAD % INSATURADOS OLEICO LINOLEICO LINOLENICO OTROS
Soya 0,897 86 22 55 8 1
Girasol 0,903 90 27 58 4 1
Almendra 0,91 91 68 20 2 1
Salvado de arroz 0,91 80 43 34 2 0
Oliva VE 0,913 88 76 8 2 2
Coco 0,915 15 11 4 0 0
Sésamo 0,915 15 11 4 0 0
Ricino 0,933 95 6 3 1 85
Caprylis 0,945 0 0 0 0 0
Jojoba 0,86 0 0 0 0 0

En base a estos datos y a los resultados obtenidos, uno esperaba encontrar esa milagrosa pauta que determinara el porqué de la excelencia de una aceite sobre otro, sin embargo no encuentro ninguna justificación ni en densidad, porcentaje de ácidos grasos insaturados, tipo de ácidos, etc… pues los resultados fueron los siguientes:

20190701_211445

  1. Sésamo, Soya y Jojoba
  2. Girasol y Almendra
  3. Salvado de arroz y Oliva Virgen extra
  4. Caprylis
  5. Coco
  6. Ricino

Se trataba de una lucha a muerte entre los pesos pesados de la extracción, no teníamos documentación al respecto y hemos sido capaces de ingeniárnoslas para establecer con fundamento

el podium de ganadores:

jojoba,sésamo y soja

Jojoba, Sésamo y Soja

Os dejo un vídeo del experimento que creo que nos ha servido para dar un pasito en nuestro objetivo de lucha contra los UV

Francesc Palomares

Bibliografia

Bioquímica  Albert L. Lehniner ( Johns Hopkins Univesrsity)

Radicales libres Dra. M. Avello Dr. M. Suwalsky (Universidad Concepción)

Polifenoles Tésis Sara Arranz (Universidad Complutense Madrid)

Carotenos M. Isabel Minguez y otros DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS. INSTITUTO DE LA GRASA (CSIC). SEVILLA

Extracción carotenos en Daucus carota Melisa Román y otros (SENA, Antioauía Colombia)

 

Cremagel

Hace algún tiempo veíamos como realizar una emulsión correctamente siguiendo sabios consejos y una de los conceptos que dejábamos claro es la necesidad de un emulsionante para que se forme nuestra crema con aguas y aceites. Os habrá ocurrido en alguna ocasión que determinadas circunstancias han provocado el desfase, la ruptura, de la emulsión separándose los componentes grasos de los acuosos.

tipos de emulsión

Diferentes maneras de actuar de los emulsionantes

Las circunstancias pueden ser diversas: escasa proporción de emulsionante, utilización de un emulsionante muy diferente del balance hidro-lipídico requerido (HLB concepto que quizás veamos en un futuro), incompatibilidad del emulsionante por pH, estrés térmico, estrés físico, etc. Es por ello que no es infrecuente encontrarnos en las formulaciones con un componente que va a ayudar a que se produzca una mejor  estabilidad y disminuya el peligro de un desfase, éste es el gel.

Cuando nuestra emulsión tiene gelificada la parte acuosa la definimos como cremagel.

alginato005

Gráfico de un cremagel unión de emulsionantes y gel de Alginato con su característica estructura de caja de huevos

La experiencia realizada consistirá en la elaboración de una crema tipo fluida:

 

  • almendra 15%
  • protelán 4%
  • agua 81%

y la elaboración de dos cremageles

  • almendra 15%
  • protelán 4%
  • carboximetilcelulosa ( CMC ) 1%
  • agua 80%

y el mismo pero al 2%

  • almendra 15%
  • protelán 4%
  • CMC 2%
  • agua 80%

Está claro cual presenta mayor resistencia a la penetración, mayor viscosidad y menor extensibilidad, lo podréis observar en el vídeo.

Pero vamos a ir todavía un poco más lejos y esta vez vamos a efectuar un cremagel SIN EMULSIONANTES,  también sin añadir ninguna otra sustancia que colabore con esa estabilidad (saponinas, etc) y realizaremos unos cremageles con la siguiente proporción y gelificantes:

  • Alginato 2% + aceite 8%
  • Carbopol 940 2% + aceite 8% (se añadió una base para subir el pH del gel a 7pH)
  • Carboximetilcelulosa 2% + aceite 8 %

y agua destilada csp para 100 grs.

Se procedió a elaborar el gel espolvoreando el mismo en la proporción indicada y batiendo hasta homogenización, se mantuvo 12 horas en reposo y pasado este tiempo se volvió a batir y emplear.

Se añadió el aceite poco a poco y se efectuó una agitación manual en los tres casos obteniéndose una estabilidad en el carbopol y la CMC y no se integró en el caso del Alginato, a continuación se efectuó una agitación con un emulsionador a alta velocidad obteniéndose en los tres casos una estabilidad de la falsa emulsión casi asombrosa.

No os dejéis llevar por la euforia y considerar que la experiencia ha sido realizada en unas condiciones llamémosles estrictas y que se debería comprobar dicha estabilidad en la práctica cotidiana. Os dejo un vídeo de la experiencia:

 

 

Bibliografía:

incompatibilidades emulsionantes 

emulsionantes y cosmética

Alginato

Carboximetilcelulosa

Hidroglicerinados y matemáticas

En ocasiones se nos presenta la dificultad de efectuar una extracción de principios vegetales en su mayoría hidrofilos pero que queremos también extraer algunos de naturaleza ligeramente apolar. Para ello lo más adecuado además del agua es la incorporación de un polialcohol y de entre ellos el más natural y de origen vegetal  es la glicerina.

glicerol

Photo by Ewen Corre on Foter.com / CC BY-NC-SA

A lo largo del blog hemos efectuado algunas extracciones de hidroglicerinados en las cuales el porcentaje de agua era muy alto y por tanto no requeríamos de grandes tiempos dada la rapidez de extracción de aquella para principios polares. Sin embargo cuando hemos necesitado de otros porcentajes más altos no he encontrado unos valores fiables que determinaran el tiempo mínimo por el cual, en un extracto, ha de permanecer el disolvente junto con la droga. Esto se determina mediante ensayos y se comprueba con procedimientos como el Colin – Ciocalteu.

 

Son varios los factores que van a incidir sobre esa maceración, así la que se efectúe sobre flores no precisará más allá de 3-5 días para una preparación 1:1 de agua -glicerina pero si lo que queremos es extraer principios de aquellos cuerpos vegetales de gran consistencia (semillas, raíces, pericarpio…) necesitamos unos tiempos de maceración altos (3 semanas), una agitación frecuente o bien una proporción 4:1 de glicerina-agua.

granada

En la web de Sanga Natural mi admirada Texia, da esta proporción para realizar un hidroglicerinado de granos de punica granatum:

  • 175 grs de granos de granada
  • 467 grs de glicerina vegetal
  • 175 grs de agua destilada

como el 90% del peso de la granada es agua (la parte comestible) tendríamos:

  • 467 grs de glicerina
  • 175 grs. agua destilada
  • 158 grs agua de la granada

así pues tenemos una proporción de glicerina del 40% aprox. y también da un valor de 21 días para su elaboración. (Tenemos principios hidrófilos fácilmente extraibles pero partes duras como semillas y carpelos)

Similares resultados encontramos para el extracto de semillas de pomelo que por su naturaleza se elevan hasta el 80% de glicerina. Sin embargo aquí el vegetal aunque fresco contiene muchísima menos agua (semillas, carpelos y endocarpio)

fruit-grapefruit-paprika-banana-red-grapefruit

En otras fuentes leemos para un extracto hidroglicérico de 60% de glicerina,un periodo de maceración de 14 días.

Debemos establecer claramente que tipo de maceración glicérica vamos a realizar y puede ser de dos tipos:

  • materia vegetal seca
  • materia vegetal fresca

Vamos pues a considerar en este trabajo el primer grupo (materia vegetal seca) y tenemos pues 3 valores más o menos fiables:

  • 1:1 — 21 días
  • 1:3 — 14 días
  • 1:4 — 8 días

y vamos a emplear una hoja de cálculo para elaborar una tabla que recoja todos los valores que se encuentren entre medio, hay que tener en cuenta que al no poner decimales algunos resultados de los días se repiten:

    % glicerina        días
50 21
51 20
52 19
53 19
54 18
55 17
56 16
57 16
58 15
59 14
60 14
61 13
62 13
63 12
64 12
65 11
66 11
67 11
68 10
69 10
70 10
71 9
72 9
73 9
74 8
75 8
76 8
77 8
78 8
79 8
80 8

Y la mejor manera de ver como se ha realizado este proceso con la hoja de cálculo es a través del siguiente vídeo:

https://youtu.be/nuzcbsDKFxI


Bibliografia

https://condor.zaragoza.unam.mx/portal/wp-content/Portal2015/Licenciaturas/qfb/tesis/tesis_lazaro_muniz.pdf

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/16149/1/UPS-QT13324.pdf

gliceric extraction

Sanga natural granada

Semillas de pomelo

La luz y la piel (4). El UVmeter

En artículos anteriores hemos visto conceptos que nos van a ayudar en un objetivo que esperemos consigamos en un futuro más o menos próximo como es la realización de un producto casero (seguramente una emulsión ligera) que tenga garantías frente a la radiación ultravioleta.

Objetivo

En el presente artículo vamos a construir un aparato que nos mida cuanta radiación UV es capaz de detener nuestro preparado. Entre la fuente de luz ultravioleta y el aparato dispondremos nuestra preparación en un porta de laboratorio, cubriremos la misma con un cubre de laboratorio y observaremos cual es la medida que nos ofrece el display de un voltímetro que estará entre 0.01 y 3.00, ese resultado lo compararemos con fuentes fiables y determinaremos la diferencia. Hay que tener en cuenta las limitaciones que presenta nuestro UVmeter.

Controversia

espectro-luz-blancaPor un lado el aparato NO va a seleccionar rangos de radiación sino todo el espectro de UVA y UVB, concretamente longitudes de onda entre 380 y 260 nanómetros. Así pues para saber cuanta radiación detendrá de un tipo u otro hay que coger dos fuentes luminosas con la misma intensidad y que una de ellas no contenga (o se filtre) emisión de uno u otro tipo.

Módulo-UVM30A-ultravioleta-sensor-UV-Arduino-con-GUVA-S12SD

Sensor de ultravioleta

Por otro lado el sensor no es completamente plano sino que deja pasar más corriente y por tanto medirá algo más si la radiación incidente está en los 365nm. (recordad este dato pues en el siguiente artículo de esta serie presentaré un trabajo que me llevó muchos quebraderos de cabeza y planteamiento del problema erróneo con la consiguiente pérdida de tiempo)

amplificador rectificador

Rectificador-amplificador

La señal generada por el sensor debe ser corregida y trasformada a una señal lineal, el circuito permite amplificar dicha señal entre 0 y 3 voltios.

Además para hacer las mediciones necesitamos depositar nuestro preparado en  un cristal y hemos escogido por su practicidad los portas y cubres de las preparaciones para microscopio, son económicos,  muy finos, el vidrio borosilicato es de gran transparencia y permite el paso completo de la radiación UVA . (En el artículo anterior de la serie veíamos una fotografía de un camionero y como la parte izquierda de la cara estaba envejecida por el efecto de los UVA que traspasaron el vidrio de esa ventanilla lateral, sin embargo, el parabrisas que es vidrio laminado para impedir la rotura en caso de impacto, además detiene los UVA en un 99%). Sobre este cristal que taparemos con el cubre de 4 cm2, depositaremos 8 miligramos de sustancia que la OMS dice es la cantidad adecuada (2mgrs/cm2) para una emulsión con FPS.

Por último hay que tener en cuenta que nosotros vamos a tener unos valores de referencia que tendremos que comparar con las mediciones que efectuaremos en el exterior y con los valores que nos ofrecen los servicios de meteorología que hay que recordar que son previsiones y medias.

Conclusión

Puede que no tengamos un caro y rutilante equipo pero con la debida prudencia puedo asegurar que obtendremos datos muy fiables que nos permitirán valorar nuestros preparados caseros con una mínima garantía si somos cuidadosos en todos los aspectos que una crema con FPS debe cumplir y que no son pocos (los iremos viendo con paciencia).

20190408_133935

UVmeter de Hardwarecosmetica

Para construirlo necesitaremos el siguiente material:

sensor UVM-30A

módulo amplificador respuesta lineal

voltímetro digital de 0 a 3 voltios y que tenga dos decimales

batería externa tipo móvil de 5V

Un cable con conector USB

Un conector minimolex hembra de 4 pines con su cableado

Un interruptor de corriente

Una caja para mecanizar todo el conjunto

y que mejor que un vídeo para ver como se fabrica que por cierto menciono en él  que habrá costado menos de 75 € y no ha llegado a 50€ 🙂

Francesc Palomares

Bibliografía

Manual del vidrio plano Carlos Pearson

Vidrio transmisor 

Electrónica y ultravioleta

Aceite de Romero del Dr. Vilanova 2/2

Tuvimos el aceite de oliva virgen extra ECO macerando las flores y sumidades floridas de rosmarinus oficinalis durante 40 días en un recipiente cerrado a una temperatura que pudo oscilar entre los 34 y 36 grados celsius en completa oscuridad. Un ambiente que pretendía emular las condiciones que el Dr. Arnau Vilanova tenía a su alcance (las cuadras palaciegas) para efectuar este oleato que describe en el libro “El tesoro de los pobres” y que ya conocéis por el anterior artículo. A continuación sometimos el macerado a una cocción en el propio frasco durante una hora en recipiente al baño María, finalizado el cual mantuvimos el frasco abierto mientras descendía la temperatura para que evaporara la condensación de agua producida al emplear flores frescas.

Poco puedo añadir salvo que el macerado ganó viscosidad, emite un agradable e intenso aroma a Romero balsámico y el color es de un verde oscuro intenso y brillante. 

rancimatTanto el aceite de oliva como el romero son un conjunto muy estable frente a la oxidación y por tanto al enranciamiento, no obstante, al no existir una fuente fiable al respecto de una maceración en caliente de tantos días, considero que no está de más la incorporación de vitamina E al 0,25%. No dispongo de un Rancimat para medir el nivel oxidativo de aceites y es por ello que con lo que ha costado de elaborar no voy a escatimar unas gotas de antioxidante natural como la vit. E para preservar un macerado que unas gotas valen por ciento.

Éste es el vídeo del final del proceso

 

Los Serums. Serum anti-edad

¿Qué es un serum? Todos tenemos en mente ese pequeño frasco con un producto maravilloso, generalmente muy caro, cuyo contenido promete grandes resultados en poco tiempo. Vamos a hablar un poco sobre los serums tanto hidrófilos (base de agua) como lipófilos (base de aceite) y veremos si podemos elaborar uno algo especial pues 

Desde luego también podemos clasificar los serums en función de la necesidad que tienen que corregir y así nos encontramos con serums capilares, anti aging, despigmentantes, exfoliantes, etc…

maximiliano

El Dr. Maximiliano Hernandez en la conferencia Farmacogenética en la práctica clínica

Además de las fuentes fiables como son universidades y laboratorios nos encontramos con personas como el Dr. Maximiliano Hernández Sahuquillo, farmacéutico especialista y conferenciante en formulación magistral y responsable de I+D+i de la empresa Farmaquímica Sur que amablemente nos ha dado consejos e ideas sobre el tema a tratar.

En cuanto a la definición el Dr. Hernandez nos comenta:…”  Un serum por definición y uso habitual, se ha quedado como una cantidad pequeña de producto, pero que debe hacer un gran efecto, y si puede ser, rápido (eso ya dependerá de para qué es el serum).

Pongo un ejemplo, una crema anti arrugas, suele ser de 50-100cc, lleva los principios activos que necesita para su efecto, pero se entiende que su acción es a medio largo plazo, por lo que , la vehiculización de esos activos es media y alta en la epidermis, por lo que puede realizar su acción modificando/favoreciendo la tensión , el colágeno, la estructura de los corneocitos…

El serum homólogo, sería de 15-30cc , la concentración de principios activos, sería más alta, se elegirían forma y propiedades de esos principios para su vehiculización, probablemente más caros y tecnológicamente más complejos.”

Tenemos una buena idea de qué es un serum y volveremos a necesitar su ayuda ahora enseguida.

Un serum  especial

A raíz de una consulta me documento en un campo desconocido para mí como son los serums y de inmediato vemos que se dan dos tipos, aquellos cuyos componentes se disuelven en agua y aquellos que lo hacen en aceites, vemos fácilmente las casas comerciales como los ofrecen y vemos sus ingredientes y como se da esa separación, siendo mucho más frecuentes los segundos.

 

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La formulación propuesta sería de tipo acuoso y debía contener sí o sí el tándem vitamina C (hidrosoluble) y vitamina E (liposoluble), lo cual es muy pertinente pues el primero refuerza y posibilita la acción antioxidante de la vitamina E haciendo entre ambos un poderoso complejo antioxidante. No presentaría ningún problema incorporarlos  si fuera una crema, pero la incorporación de la vitamina E en un medio acuoso presenta dificultades.

Existen unos 7 u 8 tipos de vitamina E todas ellas con similares características y tan solo una de ellas es hidrosoluble, problema resuelto pensaba yo, voy a cerciorarme y la Dra. Carmen Bau , farmacéutica, especialista en farmacia industrial y galénica y directora técnica de Acofarma comenta en el foro

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Dra. Carmen Bau

..”La vitamina E …es un líquido oleoso, viscoso, límpido, incoloro o ligeramente amarillo-verdoso. Prácticamente insoluble en agua, fácilmente soluble en acetona, en etanol anhidro y en aceites grasos. Por lo tanto es liposoluble. Para convertirla en hidrosoluble hay que añadirle distintas sustancias que incrementen la afinidad por el agua. Sustancias como dextrinas (en polvo) o tensioactivos o solubilizantes que provocan una disminución de la tensión superficial e incrementan la solubilidad de esta vitamina en agua.
En cosmética se puede emplear esta vitamina en todas sus formas, pero si se añade a una emulsión se recomienda emplear la vitamina E en su forma oleo-soluble. “…

Así pues hay que hacer algo para incorporarla a nuestro serum y una vez más el Dr. Hernández nos advierte …solubilizar principios de naturaleza acuosa en medios no hidrófilos es complejo…, hay que intentar disolverla primero en polioles (glicol, glicerol, xilitol, sorbitol, …) e incorporarla poco a poco para emulsionar la vit E para poder ser incorporada al gel.

A nuestro favor juega el hecho de que la variedad de vitamina escogida una vez descartada la hidrosoluble es el tocoferol DL alfa acetato muy activa a dosis bajas, la recomendada está entre el 0.01-0.05 % , (escogeré en la medida de lo posible la dosis más alta), la agitación será a velocidad baja para no incorporar aire que origine espuma, se empleó un agitador magnético.

En un primer momento he empleado la glicerina como solubilizante y pese a que se produce – en proporción alta –  la dispersión de la vit. E y sería una buena alternativa el resultado produce una ligera falta de transparencia que de momento no queríamos perder.

Lo intento de nuevo con sorbitol y ofrece mejor resultado sin acabar de convencerme.

El ictiol es otro poliol que no nos va a servir. (ver vídeo)

Lo intentamos ahora con el Solubol un preparado con ingredientes naturales empleados para la solubilización de aceites esenciales pero al ver su INCI: Glycerin, Cocos nucifera extract, Lecithin, Maltodextrin, Acacia gum, Tocopherol, Ascorbic acid, Rosmarinus officinalis extract.  vemos como en su composición figura ya el tándem propuesto de vit. C+E así como glicerina, dextrinas, etc…el resultado no solo nos complica la formulación sino que enturbia el resultado.

Descartamos el propilenglicol por su carencia de certificados ECO.

Parecía que no había solución a la incorporación y transparencia de la vitamina E en  nuestro serum pero  nos encontramos con otro producto completamente natural y con certificación Ecocert, el Natragen. Unas sencillas experiencias nos confirman lo que en las fichas técnicas del laboratorio nos ofrecen, la cantidad de producto para obtener una perfecta disolución (dispersión) de la vit. E en medio acuoso obteniendo además una completa transparencia.

Vamos pues a elaborar como práctica un serum de naturaleza acuosa que incorpore el tándem vitamina C y vitamina E e incluyamos otros ingredientes que nos ofrezcan buenas dosis de principios para la obtención de un producto con efecto hidratante y anti-aging.

La práctica: serum anti-aging sin aceites

Los ingredientes utilizados para realizar este serum hidrófilo son:

roseHidrolato o agua de rosas con propiedades astringentes, anti arrugas, tonifica y será la base para la hidratación del A. Hialurónico que realizaremos tras agitación del producto y trascurso de tiempo como ya vimos en anteriores artículos.

tiloHidrolato de Tilo, calmante, tonifica, reafirma la piel, para pieles apagadas, desvitalizadas y secas.

 

Ácido hialurónico, reafirma, rellena y sobre todo hidrata.

Complejo de hidratación intenso cuyo INCI (Sodium lactate, Sodium PCA, Glycine, Fructose, Urea, Niacinamide, Inositol, Sodium benzoate, Lactic acide ) nos ofrece el conjunto de productos hidrosolubles dando flexibilidad e hidratación a la piel restaurando el NMF ( factor de hidratación natural), adquirido en una importante casa  francesa de productos cosméticos naturales BIO. (Incluyo una descripción del producto de la web francesa al finalizar el artículo)

Vitamina C, ácido ascórbico, en la bibliografía enlazo con documentación sobre el tándem C+E

Natragen solubilizante natural con certificado ECO (ver bibliografía)

Vitamina E poderoso antioxidante que actuará junto con la vit. C (ver bibliografía)

Ácido cítrico si el pH del conjunto acuoso (por si variáis los hidrolatos)  no fuera uno entorno al 5,5 pH deberíamos incluirlo para asegurarnos de la efectividad de la vit. C que se desactivaría con pH neutro (7 pH) o básico (pH superior)

Conservante: Se debería comprobar si los hidrolatos que han sido adquiridos  ya contienen conservante, en caso contrario añadiríamos alguno de tipo Cosgard.

20190130_122808

pesando el hialurónico para hidratarse en el agua de rosas

La composición resultaría:

 

Serum hidrofilo hidratante anti-edad 
  
Hidrolato de rosas de Damasco50
Complejo de hidratación intenso3
Ácido hialurónico0,5
Natragem0,5
Vitamina C (ácido ascórbico)0,25
Vitamina E (tocoferol alfa dl acetato)0,05
Cosgard  (si los hidrolatos no presentaran conservante)(*)0,6
Hidrolato de Tilo 

45,1

(*) si los hidrolatos incluyeran conservante, éste no sería necesario y aumentaríamos el hidrolato de Tilo esos 0,6 gramos

Proceso

Por una lado (FASE A) hemos hidratado el hialurónico en el hidrolato de rosas con su maravilloso olor, por otro (FASE B) hemos realizado la solubilización de la vit E junto con Natragem en el hidrolato de Tilo, tras el periodo de reposo alcanzará una completa transparencia manteniendo la tonalidad amarillo pálida del Tilo.

Añadiremos a la FASE B la vitamina C que disolveremos con agitación moderada, de igual manera incorporaremos el Complejo de hidratación intenso.

Verteremos la fase B en la A poco a poco con agitación moderada hasta homogenización

Añadiremos el conservante y envasaremos en frasco de cristal topacio o de teflón bien con cuentagotas o airless.

Hemos realizado un serum con alguna complejidad y que requiere de algunos elementos no usuales (agitador magnético o similar, balanza de precisión, pHmetro, pipetas Pasteur o jeringuillas finas, etc…) también un tiempo pausado para la hidratación y la solubilización, y por último aunque los costes no son excesivos si se salen de lo habitual pero creo sinceramente que el resultado vale la pena, hemos realizado un serum con gran poder antioxidante, gran hidratación e ideal para las pieles sensibles.

Y el vídeo del proceso este:

 

  • Descripción de los ingredientes del Complejo de hidratación intenso, solución acuosa de:
    – Lactato de sodio: sal del ácido láctico, compuesto higroscópico (atrae agua) naturalmente presente en la piel.
    – PCA sódico: sal del ácido pirrolidona carboxílico, humectante presente de forma natural en la piel.
    – Glicina: pequeño aminoácido que tiene un papel muy importante en la piel (especialmente en la composición del colágeno)
    – Fructosa: azúcar presente de forma natural en las frutas, hidratante natural.
    – Urea: compuesto natural en la piel. Este humectante también tiene propiedades queratolíticas (suaviza el estrato córneo y “disuelve” los grupos de células muertas secas), lo que le permite hidratar la piel en profundidad.
    – Niacinamida: vitamina B3: conocida por sus propiedades calmantes, hidratantes y antiarrugas
    – Inositol: un compuesto que desempeña un papel importante en el cuerpo, y especialmente en la formación de membranas lipídicas de las células.
    – Benzoato de sodio: conservante (conservante cosmético aprobado por BIO)
    – Ácido láctico: ajustador de pH.

Bibliografía

Vitamina E y vitamina  C 

Ficha técnica Acofarma vitamina E

Natragem 

 

Pistola de silicona como exprimidora

No me cansaré de deciros que uno de los aspectos más satisfactorios de la cosmética casera es la elaboración propia de hidrolatos, hidroglicerinados , oleatos,…

Sabemos de la calidad del disolvente, del vegetal empleado, del procedimiento, somos nosotros los que controlamos el proceso para la extracción de los principios activos que determinarán nuestra extracción y no es, por tanto, descabellado que queramos extraer hasta la última gota de nuestro preciado líquido.

Cuando te surge una idea puede que ésta ya se la haya ocurrido a alguien con anterioridad y es por ello que documentarse es lo primero que hay que hacer. No vi nada semejante en la red y decidí que valía la pena arriesgarse e intentar un método para prensar el vegetal de nuestros macerados y extraer todo lo que en el proceso de extracción del disolvente queda embebido en el interior del vegetal, lo que se me ocurrió fue utilizar una pistola de silicona (espero que ese nombre se entienda en América, afortunadamente existen las fotos). Ya desde ahora decir que el resultado no fue el esperado.














pistola de silicona abierta

pistola de silicona cerrada

La pistola utilizada fue una de tipo cerrada donde introdujimos el vegetal para que fuera comprimida por el émbolo que se puede ver en la imagen de la pistola abierta, como veréis en el vídeo el intento fue bueno pero el resultado fue inferior al que obtuvimos al utilizar el extractorhttps://hardwarecosmetica.wordpress.com/2014/10/08/extractor/ que ya vimos en un anterior artículo.

Lástima que el cierre roscado del tubo no sea hermético lo que permite que el líquido se salga por él cuando la presión aumenta; por otro lado el vegetal puede avanzar por la boquilla con lo que el prensado no acaba de formar un bloque,

En fin si alguien no lo hace no se puede saber si funcionará. Quizás algún lector en un futuro se le ocurra como mejorar este aparato, os dejo un vídeo del proceso.

Aceite de Romero del Dr.Vilanova

El Dr. Arnau de Vilanova nació en Valencia en 1238, el mismo año en el que el Rey Jaume I conquista (sin necesidad de batallar) la ciudad en manos de los árabes, quizás sus padres fueron  colonizadores, puede que residentes.

La cuestión es que Vilanova estudió medicina en la universidad de Montpelier pero también y esto es muy importante, era un políglota, aprendió numerosas lenguas como el latín, hebreo, castellano, francés, italiano, además de su lengua nativa el catalán. Esto le permite leer numerosas obras escritas en dichas lenguas y traduce escritos de médicos árabes como Avicena y de los griegos Hipócrates y Galeno a través de escritos árabes.

Escribe numerosos libros sobre medicina : Breviarium practicae medicinae,  Praxis medicinalis,, Regimen sanitatis.. también escribió apuntes sobre diferentes cuestiones como el Tratado de los vinos artificiales y farmacéuticos donde nos describe el uso del alcohol como desinfectante (¿intuición?) también aprendido de los árabes.

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Hospital de Valencia en honor al médico medieval.

Escribe así mismo sobre religión. En este último aspecto menciono tan sólo “El raonament d’Avinyó”  (el razonamiento de Avignon) por publicarse en mi ciudad natal , sede pontificia en aquella época, en latín en primera instancia y auto-traducido al rey de Aragón al catalán, muy, muy libremente 🙂

 

El hecho de ser un excelente médico tanto de reyes como de papas le sirvió para eludir castigos por sus opiniones controvertidas.

El oleato de romero (rosmarinus oficinalis)

Me llamó la atención un comentario leído en el “Dioscórides renovado” del botánico, químico y farmacéutico Pio Font Quer, sobre la manera de efectuar un oleato de romero, del libro original THESORO DE POBRES  corregido y enmendado por el propio Arnau de Vilanova y así lo describe en el capítulo 43 (XLIII)

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No entiendo como nadie tras la lectura del libro habla sobre la frase “del piermaceti”. Una búsqueda en la red ha sido infructuosa y llego a la siguiente conclusión: en castellano antiguo era frecuente el uso del apóstrofo que es simplemente sustituir una vocal de un artículo por el signo (‘) por ejemplo yo escribo La avenida y entonces se escribiría L’avenida (si hubiesen existido). Por otro lado la “s” se escribía muy larga a veces parecida a una f o una l y puede que el escritor confundiera “del piermaceti” y quisiera escribir “d’espermaceti”. El espermaceti fue empleado para ungüentos, ceratos y aceite en llagas y heridas similares. 

Este libro lo podéis descargar gratuitamente de Google libros pero como comprenderéis me niego a realizar dicho oleato en las condiciones que nos recomienda el Dr. Vilanova y repetiremos la experiencia en un ambiente controlado como en casa de esta manera:

Disponemos en un frasco una cantidad de flores e inflorescencias de romero, añadiremos el doble de aceite de oliva virgen extra ecológico (experimentalmente hubo de añadirse un 35% adicional para cubrir completamente la droga), taparemos bien el frasco y lo mantendremos durante 40 días a una temperatura de 34º C con ausencia absoluta de luz, pasados los cuales veremos cual es el resultado y proseguiremos con la experiencia del Dr. Arnau de Vilanova.

Os dejo un vídeo con algo de humor.

Bibliografía

Biografía de Arnau de Vilanova

ARNAU DE VILANOVA. LA MEDICINA, LA CIENCIA Y
LA TÉCNICA EN TIEMPOS DE JAIME II

Google Play Books

 

 

La luz y la piel (3) El FPS, el IUV y la piel.

El enemigo

En el último artículo de la serie identificábamos al enemigo: un tipo de radiación electromagnética que llega a nosotros y que denominamos ultravioleta B (UVB) y ultravioleta A (UVA).

La intensidad de la luz está en función de la longitud de onda y como vimos ésta es mas corta y por tanto más energética en los UVB. La incidencia de esta luz en la piel puede provocar una pre-quemadura , llamada eritema, que estudios dermatológicos han demostrado la enorme relación existente entre las quemaduras solares en la infancia y la juventud con las lesiones celulares más graves como son los carcinomas y los melanomas. Es por esto que la comunidad científica ha establecido unos parámetros para cuantificar y difundir dicho peligro entre la población, a mi entender simplista y muy poco preciso, pero he de reconocer que de momento no podemos mejorar ese mecanismo que a continuación describo:

Fenotipo y fototipo

Todo ser humano comparte con sus semejantes una enorme, casi total, información genética que se encuentra en cada núcleo de cada célula de nuestro cuerpo en el llamado ADN, este no es sino un conjunto de moléculas que según el orden en que están puestas inducen un tipo de respuesta por parte de otras moléculas y órganos. Existe un pequeñísimo porcentaje de información o fenotipo que influido a veces por el medio ambiente, varía de un individuo a otro y que hace que físicamente nos distingamos como es el color de la piel, tipo del pelo, altura, aspecto de los ojos y otros rasgos secundarios que sin embargo son los que provocan, en lo que a nosotros nos atañe, diferencias en la protección dermatológica. Fue hace muchos miles de años que evolutivamente perdimos nuestro color negro que nos protegía frente a las radiaciones indeseadas al migrar a zonas del planeta con menor insolación. Al conjunto de esa pequeña parte de información genética que hace distinguirnos físicamente por el color de la piel se le conoce como fototipo y podemos averiguar fácilmente a que tipo pertenecemos en el siguiente gráfico:

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Existen 6 tipos

  1. No se broncea nunca lo que le pasa es que se quema.
  2. Se broncea muy poco y se suele quemar.
  3. Generalmente se broncea y a aveces se quema.
  4. Siempre se broncea y es raro que se queme.
  5. Se broncea mucho y rarísimo es que se queme
  6. Perfecta y naturalmente bronceado, para quemarse tendría que…

FPS 

Para protegerse de las quemaduras solares (llamadas eritemas) tenemos que protegernos de la radiación ultravioleta de tipo B (UVB). Para ello necesitamos cremas con factor de protección solar abreviadamente FPS. Ejemplos:

Si yo tengo un fototipo determinado y me quemo si permanezco al sol tras 12 minutos de exposición, por poner un ejemplo, un factor de protección solar (FPS) 15 me protegerá 12 x 15 = 180 minutos, transcurridos los cuales me quemaré.

Otro ejemplo, supongamos que soy de fototipo 1 y que con 5 minutos de exposición solar me quemo, si utilizase un protector solar con FPS 50 podría estar 250 minutos hasta que me quemase.

Otro ejemplo, el otro día coincidía en la playa con Beyoncé, Halle Berry y Naomí Campbell y muy amablemente me cedieron su protector solar pues olvidé el mío y para mi sorpresa y pese a que me había aplicado una generosa capa, al cabo de hora y media noté ardiendo mi espalda. Si hubiera prestado más atención a la etiqueta y no a otras cosas me hubiera dado cuenta que un FPS 5 no me servía de nada.

Bromas aparte quiero hacer observar que el FPS basado en la posible reacción al eritema de la piel de un determinado fototipo lo encuentro ambiguo y es por ello que al seguir investigando me encuentro con otro determinante, el IUV

IUV

Los organismos científicos y entre ellos los de meteorología emplean una serie de instrumentos como son piranómetros, radiómetros, espectrofotómetros y fotómetros,

con ellos podemos medir con exactitud todo aquello que esté relacionado con la radiación solar de manera directa, difusa o global, comprobar los índices de aerosoles (ozono…), el tipo de radiación, la cantidad de radiación, etc. De algunos de ellos existen 6 en España y de otros, varios en las grandes ciudades, el precio como podréis imaginar es prohibitivo, no obstante a nivel casero intentaremos construir algo que sea fiable pero lo veremos en un próximo artículo una vez cerremos la teoría necesaria.

Estas mediciones vienen representadas en una escala numérica o ÍNDICE ULTRAVIOLETA IUV que va desde el 1 en adelante sin que tenga una finalización, aunque según zonas no se va a sobrepasar valores muy altos.  En el gráfico inferior vemos como estos valores van desde el verde que significa que no existe peligro hasta el violeta donde más vale no salir.

indice-uv-grafico

Estos valores pueden ser consultados en diferentes páginas web como por ejemplo

www.woespana.es

donde he podido encontrar los valores de IUV en Santa Fé (Argentina) y también en Toronto (Canadá).

Uno esperaba que tan fiables instrumentos y tantas variables consideradas (latitud, altitud, nivel de ozono, nubosidad, contaminación,…) darían datos independientes, sin embargo me encuentro que los valores obtenidos son referencias, una vez más, sobre el efecto de la radiación del sol al producir eritema en la piel. 

Curiosidad: Ejemplo de mediciones de índices de UV en distintas poblaciones de España el jueves 11 de octubre de 2018. Me llamó la atención que de Izaña a Santa Cruz de Tenerife existen, no llega a 50 kilómetros de distancia, sin embargo como podéis ver a las 12 de la mañana en Sta. Cruz tenían un IUV de 7 e Izaña a la misma hora tenía 10.

La solución del misterio al final de todo

indices uvi

Como podéis ver si se sale de noche no hay peligro

 

el DEM

¿Qué tipo de eritema es el que se utiliza para las evaluaciones?

Quizás el que no te deja dormir por la noche…, el que cuando un amigo te saluda efusivamente con un golpecito en la espalda  te acuerdas de su familia más cercana…, el que si no me pelo me voy a broncear seguro…. por supuesto que no.

Para evaluar se utiliza una experiencia in vivo en la que el primer síntoma de enrojecimiento que se produce en la piel aunque sea levemente, a ese punto se le llama Dosis  de Eritema Mínima o MED (siglas en inglés) y sobre él recaen todos los cálculos.

DEM

FPS Consideraciones de la numeración y la realidad

Os amplio el tema del FPS con el gráfico que he elaborado con algunas mediciones de FPS y el porcentaje de absorbancia de la radiación. Como podéis ver los valores de fps van aumentando rápidamente pero llega un momento que apenas se reduce, los científicos han dividido el fps en baja, media, alta y últimamente muy alta a partir de 60.

Pero si yo cojo en vez de los valores de lo que el preparado es capaz de absorber, los valores que dejan pasar vemos que un factor 25 deja pasar el doble de radiación que uno de 50. A esto se le llama trasmitancia y parece tener más sentido a la hora de etiquetar.gráfico FPSB

PIEL Importante

Se ha hablado en todo momento de la protección de la piel y ésta ha versado sobre los UV tipo B, sin embargo para nosotros es también muy importante las lesiones que se producen por efecto de la radiación ultravioleta de tipo A, no son tan importantes como las primeras pero producen un efecto brutal sobre la piel si le das tiempo.

rostro uva

efecto de los UVA en el rostro

En la imagen podemos ver a un hombre que durante 28 años ha conducido un camión y podemos apreciar claramente el efecto que los UVA (los UVB los detiene el cristal) ha producido en el lado izquierdo de su rostro.

Veamos un esquema de la piel y donde afecta la radiación:

Penetracion luz 002 copia

Hemos obviado muchos componentes de la piel para destacar los niveles donde la radiación es capaz de penetrar, los UVB en la epidermis, los UVA en la dermis y la luz visible e infrarroja pueden penetrar más allá. Destacar en la epidermis las células en color azul, los melanocitos, que proporcionan la melanina para proteger los núcleos de las células adyacentes superiores. Las células en color rojizo o de Langerhans migrarán hacia el sistema linfático para advertir del peligro inmunitario que supone la acción de los UV. La muerte programada de células (apóptosis) aumentará el grosor de la capa córnea y P-53 (servicio oficial técnico) tendrá mucho trabajo.

Los UVA penetran en la dermis y como habéis visto en la foto, su acción despolimerizadora (que rompe las cadenas) va a producir daños en la matriz de colágeno y elastina produciendo flacidez, daños, arrugas, fotoenvejecimiento,…

La luz visible e infrarroja penetran en las capas más profundas y comentábamos anteriormente que otro factor que influye en el daño celular además de la longitud de onda es la cantidad de la misma y por tanto tampoco podemos desdeñar valores altos de radiaciones en principio inofensivas como pudieran ser los infrarrojos.

Os dejo un vídeo donde vemos algunos aspectos de la refracción que me parecen interesantes así como una explicación visual de los mecanismos de defensa de la piel que creo son importantes.

 

Francesc Palomares

Biliografía:

Curso de fotoprotección (Consejo general de colegios oficiales de farmacéuticos)

La radiación solar

Vigilancia radiación en España

Comisión internacional control radiaciones no ionizantes en inglés

Comparativa absorción UVB en inglés

Revista médica sobre efecto UVA (en inglés)

Estudio sobre extractos de cordón umbilical como fotoprotector

Estudio y controversia del FPS

Células de Langarhans

P-53 Policía y Asesino artículo del periódico El Pais

Izaña en realidad es una estación meteorológica, está situado en lo alto de un monte cerca del Teide a 2364 metros de altitud, recibe por tanto mucha más radiación que las ciudades a nivel del mar.

Jabón de la abuela vs jabón cosmético. El manto ácido.

A raíz de un comentario publicado en este mismo blog en el artículo del pH del jabón casero, donde la seguidora mostraba su enfado por el pH tan alto que tienen los jabones cosméticos caseros al que atribuye una sequedad de su piel, según ella y debe ser cierto, sobrevenida por el uso de dicho jabón.

He estado tentado de ponerme en contacto con ella para investigar dichas causas y por ende dicho jabón. Sin embargo y no es por concluir precipitadamente, me ha venido a la cabeza comentarios si no iguales, similares y afirmaciones que según la paciencia con la que me han encontrado, rebatidas.

A este último grupo corresponde la expresión ante el descubrimiento sorpresivo de mi afición por la cosmética (y la dermatología y  la farmacia,…) natural casera y entre ella la realización de jabones caseros, de enunciados como: “mi abuela también hacía esos jabones”

No me produce ningún menosprecio que se equipare la realización de mis productos con la práctica de nuestros antepasados para reciclar y por tanto hacer más sostenible este mundo. Sin embargo hay que hacer unas distinciones y puede que la comprensión de las mismas de luz a prácticas no siempre bien realizadas y pudieran ser la causa del problema.

¿Cuáles son las diferencias entre el jabón de la abuela y el jabón cosmético?

En primer lugar la materia prima, la abuela utilizará el aceite o aceites provenientes de utilización en fritos, guisados, etc… que ya no ofrecen garantías para un segundo uso culinario y que ha sido depositado en recipientes para hacer más tarde el jabón, desconocemos el estado, su oxidación, la presencia de partículas, quizás aldehidos, etc.

El jabón cosmético usará siempre aceites de primera presión en frío, procedentes de la agricultura ecológica, libres de contaminación de sustancias químicas (pesticidas, herbicidas,…), de cosecha reciente y libre de oxidación.

En segundo lugar la cantidad de álcali necesario para la reacción de saponificación, siendo en el caso de la abuela de una cantidad por encima de lo necesario para realizar dicha función, generalmente en concentraciones bajas.

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Captura de la calculadora de Mendrulandia

El cosmético usara siempre una cantidad debidamente calculada en función de los ácidos grasos que componen los aceites y mantecas empleados según tablas elaboradas al respecto. A este respecto son muy útiles las calculadoras de saponificación que nos evitan tediosos cálculos para ello.

En tercer lugar y como consecuencia de lo anterior, la cantidad de aceite empleado en la técnica de la abuela es completamente saturado y por tanto no queda nada de la fracción saponificable sin reaccionar.

El cosmético siempre dejará bien al inicio del proceso o bien cuando la saponificación esté parcialmente consumada (traza) una cantidad de aceite/s libre/s del proceso otorgando una característica especial al mismo. A esta fracción de aceite se le denomina sobreengrasado y dotará al final del lavado de esa sensación aterciopelada que proporciona un jabón cosmético bien elaborado.

En cuarto lugar la curación en el proceso de la abuela no se prolonga más allá de la sensación de que el jabón está listo y que suele ser insuficiente.

El cosmético permanece 30, 40 o más días en un cuidadoso reposo y ventilación para finalizar completamente la curación. (Técnica en frío)

Por último el aceite empleado por la abuela es el que se gasta para alimentación y suele ser uno o dos mezclados sin proporción.

En el cosmético mezclamos diferentes lípidos para que el resultado sea lo más acertado en cuanto a limpieza, acondicionado, espuma, etc…buscando además ese plus que nos otorgará un sobreengrasado tras la traza según sea el propósito que queramos dar a nuestro jabón.

El manto ácido de la piel

Existe una barrera entre el medio y nuestra piel llamada manto ácido que nos protege frente a patógenos y sustancias irritantes o alergénicas, manteniendo convenientemente hidratada nuestra piel, en el siguiente esquema podemos ver las diferentes sustancias que forman parte de este manto:

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Dibujo a mano alzada figurativo de un corte transversal de la epidermis, la membrana basal está más invaginada, la he aplanado para que se vieran mejor los conductos

Sobre la capa córnea que son esas ex-células aplanadas con gran cantidad de queratina y que se desescaman en un proceso que dura 14 días la renovación  y confieren de un carácter hidrófobo (que rechaza el agua) a la piel, podemos encontrar diferentes elementos:

  • sustancias lipídicas o sebo que sale al exterior por los conductos pilosos extendiéndose por todos lados que son principalmente ácidos grasos libres, ésteres de cera, escualeno, colesterol, etc.
  • líquido acuoso emulsionado con el anterior y que puede ser de dos tipos:
  1. el sudor proveniente de las glándulas ecrinas que son las más numerosas y excretan su contenido en la superficie a través de los poros de la piel. Son  de naturaleza ácida ya que contiene sustancias disueltas en agua tales como electrolitos (sales minerales), ácido láctico, ácido urocánico,…
  2. el sudor apocrino vierte su contenido en el conducto pilo-sebáceo pero se da tan sólo en algunas zonas como axilas, genitales, pezón, párpados,…conteniendo sustancias como proteínas, amonio, carbohidratos, sustancias aromáticas confiriéndole un carácter ligeramente alcalino.
  • Intimamente ligado es el factor natural de humectación o FNH que serían un conjunto de sustancias que la epidermis enviaría al estrato córneo para captar humedad si viera que existe un descenso del 10% en la cantidad de agua que aquel poseyera.
  • Además de las sustancias líquidas existe una capa importante y gaseosa, por un lado vapor de agua y por otro CO2 dióxido de carbono procedentes de la perspiración de las glándulas sudoríparas.

Hay más elementos en el manto ácido

Por supuesto a lo largo del día vamos a incorporar diferentes sustancias, polvo, polen, contaminantes químicos, alérgenos,… y también podemos incorporar ocasionalmente patógenos esporádicos. También conviviendo con nosotros microorganismos “adoptados” se establecen cómodamente sin que nos molesten.

El lavado con jabón natural artesano ¿nos beneficia o nos perjudica?

cremoso

Está claro que con la cantidad y tipo de sustancias que vamos acumulando a lo largo del día, se hace necesario un lavado. Nuestro jabón tiene en contra su alcalinidad, pero no se trata de un producto que permanezca en la piel mucho tiempo como pudiera ser una crema, por tanto no va a tener un efecto negativo sobre la queratina, por otro lado la presencia de patógenos oportunistas que aprovechen dicha situación no será preocupante en los individuos con la piel sana pues el manto ácido se regenera por completo al cabo de poco tiempo, primero  a los pocos minutos ya tenemos el manto gaseoso de CO2 y vapor de agua que  produce la siguiente reacción:

CO2 + H2O  ↔ H2CO3  ↔ HCO3¯  + H†

acidificando más cuanto mayor sea la alcalinidad del medio. Por otro lado se disparan también los mecanismo para que las sustancias buffer (aminoácidos y proteínas) actúen revirtiendo procesos donde se dan niveles excesivos de ácidos o de álcalis. Todo este proceso revierte en la piel sana el manto ácido en poco tiempo (entre 15 minutos y 1 horas según fuentes).

Efectivamente en las pieles con problemas o que estén en fase de algún tratamiento se deben tomar las precauciones necesarias, de la misma manera que tras un peeling químico nos protegeremos con preparados con FPS , si existen alteraciones cutáneas evitaremos un exceso de lavado con agua caliente, una incorporación de exfoliantes enérgicos, una presencia de aceites esenciales irritantes, …por citar algunos ejemplos.

La experiencia nos demuestra que un jabón artesano que cumpla las condiciones para ser un jabón cosmético arriba expuestas, utilizado con sentido común, no sólo nos limpiará si no que además proporcionará a nuestra piel ese plus de materia grasa procedente del sobreengrasado acondicionándola y protegiéndola.

Un sencillo vídeo hablando del tema:

Bibliografía

El sudor

Revisión sobre jabones Universidad de Granma (Cuba)

Piel sana y manto ácido Dra. Cecilia Orlandi

PH y amortiguadores: Tampones fisiológicos Dpto. Bioquímica y Biología molecular Universidad de Córdoba