Solubilidad aceites esenciales

Los aceites esenciales son sustancias que las plantas generan de manera específica para fines que no son los generales para el nacimiento, desarrollo y proliferación de la especie y aunque se desconoce para que lo usan algunos de ellos las plantas, por lo general se producen para favorecer la lucha contra depredadores, favorecer la reproducción de la especie, atraer polinizadores, etc., como digo existen otros que no se sabe el porqué de su producción.

Los aceites esenciales son pues metabolitos secundarios de las plantas y además son lipófilos. Para que un producto puesto a la venta sea considerado un aceite esencial debe cumplir ciertos requisitos; éstos vienen recogidos en textos que emiten los organismos oficiales como son aquí en España los que emite tanto la ISO como su homóloga en España y otros países AENOR

Países bajo la normativa AENOR

Desgraciadamente esa normativa que nos asegura que tal o cual empresa tiene unos mecanismos de producción, una sosteniblidad, un certificado de que el producto comple unos estándares NO SON GRATUITOS. Las que he visto rondan los 40$ cada una.

No entiendo como una organización que cuenta con el apoyo de tantos gobiernos y estados hace que aquello que nos garantiza la calidad, la sostenibilidad, etc. haya que pagarlo, da lo mismo que sea una gran empresa que un investigador sin ánimo de lucro.

Como comprenderán ustedes no me arriesgo a solicitar una UNE sobre solubilidad y que me haga referencia a otra sobre recogida de muestras que lleva a otra sobre estándar de almacenaje y a otra sobre manipulación….en la bibliografía expongo un buen número de UNEs sobre aceites esenciales.

Experimentando sobre la solubilidad de aceites esenciales en agua.

Está claro como decíamos al comienzo del artículo que los Aceites Esenciales, en adelante AAEE; son sustancias lipófilas y por tanto se disolverán en disolventes no polares en mayor o menor medida como por ejemplo aceites vegetales, alcoholes, éter, cloroformo, …

Nosotros lo que queremos es comprobar como se disuelven los AAEE en agua. Es imposible dirán y están en lo cierto, sin embargo al igual que con los aceites vegetales, podemos unir el agua y los AAEE si empleamos tensioactivos que nos ayuden en esta tarea de la misma manera que como lo hacemos con una emulsión. Es frecuente por todos incluir al final de nuestras cremas los AAEE para potenciarla con sus principios activos o simplemente aromatizarlas.

En esta ocasión lo que pretendemos en integrar dichos AAEE en un medio acuoso y para ello vamos a ver como se comportan 3 solubilizantes: El Solubol, el Natragem y el Tween 20

Solubol

En la Ficha técnica proporcionada por la empresa Terpenic Labs nos dice:

Descripción general:
Emulsionante y solubilizante de aceites esenciales en fase acuosa (hidrolatos, agua).
Producto con antioxidantes. No contiene conservantes, por tanto debe consumirse inmediatamente luego de dilución con agua. Apto para uso alimentario.
Composición:
Glicerina vegetal, agua, lecitina de soja, extracto de coco, ácido ascórbico, ácido cítrico,
vitamina E acetato, extracto de romero.
Características:
Propiedades Organolépticas:
Aspecto: Líquido más o menos viscoso
Color: Amarillo pálido; puede oscurecerse con el tiempo
Olor: ligeras notas de nuez Conservación y almacenamiento:
Vida útil: dos años. Debe conservarse protegido del calor y de la luz, en su envase original, por debajo de 20ºC. Es un producto higroscópico, proteger de la humedad

como vemos es un producto totalmente natural, además se me ha facilitado el prospecto con algunas recomendaciones de uso, recomiendan para uso oral una dilución al 5% del conjunto de AAEE más Solubol. Este nombre de solubilizante se encuentra en varios proveedores difiriendo en alguno de los componentes que lo integran así Aroma-zone tiene maltodextrosa en vez de cítrico.

Natragem s140

En la bibliografía os dejo un enlace a la ficha técnica de laboratorios Guinama de la cual extraigo: Natragem s140 es un solubilizante limpiador de maquillaje, desarrollado para incorporar una amplia gama de activos cosméticos lipófilos dando lugar a formulaciones transparentes. Natragem ofrece fantásticas propiedades de limpieza. Natragem se puede utilizar en todos los tipos de piel sensible porque es beneficioso para prevenir irritaciones. Natragem es fácil de manejar, es una solución procesable en frío que se puede utilizar dentro de gel, alcohol /acuosas, soluciones o sistemas de limpieza de detergente, sin afectar a las propiedades de formación de espuma. NatraGem ofrece un rendimiento excepcional con aceites esenciales que indican un rendimiento excelente en la solubilización con fragancias. Es 100% natural, derivado y aprobado por Ecocert.

Tween 20

Tween 20 también llamado polisorbato 20 es un compuesto de la familia de los tensioactivos elaborados con polioxietilenos del monolaurato de sorbitan y como todos ellos con una gran controversia de diferentes grados de toxicidad en la ingesta del producto pues es utilizado en alimentación y se conoce bajo los caracteres E-432 y aunque la autoridad alimentaria española y europea lo confieren como seguro en dosis pequeñas más vale evitarlo. Parece que en uso tópico no hay problema aunque no tiene certificados eco.En la bibliografía tenéis la ficha técnica del producto donde certifican el origen vegetal del mismo y un gran control de calidad.

Experimento

El experimento consistirá en la composición de un preparado que contenga 3 aceites esenciales con composiciones químicas dispares y que precisen diferentes proporciones de solubilizante para su incorporación. Veremos como se comportan cuando el medio es acuoso o hidroalcohólico.

Los aceites esenciales escogidos han sido:

Lavanda, Romero y Ciprés con composiciones químicas diferentes y valores de disolución el primero alto y los otros dos más bajos según podemos ver en la tabla de la ficha técnica del Natragem, utilizaremos 0,4%, 0,3% y 0,3 % de cada uno de ellos en total 1ml en 100 ml. de disolvente.

Vemos como se comportan frente a diferentes concentraciones de agua-alcohol

En aguainsoluble
En etanol de 96disuelto muy transparente
En etanol de 70disuelto muy transparente
En etanol de 55disuelto transparente
En etanol de 40disuelto menos transparente
En etanol de 25no disuelto

Hemos visto como los AAEE son insolubles en agua y vamos a ver ahora que ocurre si son disueltos previamente con un solubilizante: emplearemos 1 % del conjunto de aceites esenciales mencionado e iremos incrementando el solubilizante para ver en que momento se obtiene, si fuera el caso, la transparencia en un medio acuoso totalmente.

Este ha sido el resultado para cada uno de ellos:

Solubol

Solubilizante1:11:21:31:41:51:61:71:81:91:10
SolubolxxNOSISIetc
transparenciaxxNTNTNT
X no empleado, NO se obtiene una solubilidad SI se consigue la solubilidad NT no transparente ST si transparente

Hemos comprobado como se forma la emulsión y como ésta pierde transparencia, la proporción ha se ser al menos de 1 parte de AAEE y 4 de Solubol dando idénticos resultados para valores más altos.

Natragem

Solubilizante1:11:21:31:41:5,21:61:6,51:71:81:91:10
NatragemxxxxSIxSIxSIxSI
transparenciaxxxxTxTxTxT
X no empleado, NO se obtiene una solubilidad SI se consigue la solubilidad NT no transparente T si transparente

En la ficha técnica que incluyo en la bibliografía se dan valores de solubilidad para algunos aceites esenciales indicando como posible porcentaje exitoso el 80% del mismo. El valor más alto que corresponde al de la Lavanda nos sugiere valores de 10 y 8 respectivamente, los restantes son de 3 (2,4) y de 4 (3,2). La pregunta es puesto que tenemos un conjunto de 3 AAEE ¿debemos coger el valor más alto del AE con mayor valor o será suficiente con promediar?

Como se puede ver en la tabla la respuesta es que se puede promediar pues dio valores de solubilidad completa tanto en la proporción 1 parte de AE por 6,5 de Natragem e incluso en su valor probable de 5,2. Por supuesto en los valores 8 y 10 el éxito fue completo.

Polisorbato 20

Solubilizante1:1/21:3/41:11:21:41:5
Polisorbato 20NONOSISISIx
transparenciaNTNTNT
X no empleada, NO se obtiene una solubilidad SI se consigue la solubilidad NT no transparente T transparente

El polisorbato 20 también llamado Tween 20 ha presentado una solubilización del aceite esencial en cantidades iguales, intentos de aumentar el Tween tuvieron idéntico resultado tanto en solubilización como en nula transparencia. Dejo un vídeo con la experiencia:

Bibliografía

Solubilidad de los lípidos Instituto tecnológico Acapulco práctica escolar

Vídeo de Josep Antoni Llorens Molina de la UPV parlant dels AAEE

Caracterización AAEE Uniersidad peruana Unión

Análisis y control AAEE

Natragem ficha técnica Guinama

Tween 20 también llamado polisorbato 20 ficha técnica de Guinama

UNE 84153:2002  UNE

Estado: Vigente / 2017-02-17

Aceites esenciales. Determinación de la miscibilidad en etanol.CTN 84/SC 1 ACEITES ESENCIALES

UNE 84152:2000  UNE

Estado: Vigente / 2017-11-16

Aceites esenciales. Preparación de muestras de ensayo.CTN 84/SC 1 ACEITES ESENCIALES

UNE 84157:2000  UNE

Estado: Vigente / 2017-11-16

Aceites esenciales. Determinación del índice de acidez.CTN 84/SC 1 ACEITES ESENCIALES

UNE 84163:2002  UNE

Estado: Vigente / 2017-07-25

Aceites esenciales. Determinación del índice de carbonilo. Métodos potenciométricos utilizando cloruro de hidroxilamonio.CTN 84/SC 1 ACEITES ESENCIALES

UNE 84162:1992  UNE

Estado: Vigente / 2016-05-19

Aceites esenciales. Determinación del índice de carbonilo. Método de la hidroxilamina libre.CTN 84/SC 1 ACEITES ESENCIALES

UNE 84156:2000  UNE

Estado: Vigente / 2020-07-20

Aceites esenciales. Determinación de la densidad relativa a 20ºC. Método de referencia.CTN 84/SC 1 ACEITES ESENCIALES

UNE 84164:2001  UNE

Estado: Vigente / 2020-07-20

Aceites esenciales. Determinación del contenido en fenoles.CTN 84/SC 1 ACEITES ESENCIALES

UNE 84158:2000  UNE

Estado: Vigente / 2017-11-16

Aceites esenciales. Determinación del índice de refracción.CTN 84/SC 1 ACEITES ESENCIALES

UNE 84159:2002  UNE

Estado: Vigente / 2017-02-17

Aceites esenciales. Determinación del poder rotatorio.CTN 84/SC 1 ACEITES ESENCIALES

UNE 84174:1995  UNE

Estado: Vigente / 2020-07-20

Aceites esenciales. Determinación de la densidad absoluta y la densidad relativa de los aceites esenciales. (Método densiométrico electrónico).CTN 84/SC 1 ACEITES ESENCIALES

UNE 84315:2001 IN  UNE

Estado: Vigente / 2016-05-11

Aceites esenciales. Reglas generales para etiquetado y marcado de envases.CTN 84/SC 1 ACEITES ESENCIALES

UNE 84228-1:2001  UNE

Estado: Vigente / 2016-05-04

Aceites esenciales. Directrices generales sobre perfiles cromatográficos. Parte 1: Elaboración de los perfiles cromatográficos para su presentación en las normas.CTN 84/SC 1 ACEITES ESENCIALES

UNE-ISO 18321:2016  UNE

Estado: Vigente / 2016-09-14

Aceites esenciales. Determinación del índice de peróxido.CTN 84/SC 1 ACEITES ESENCIALES

UNE 84228-2:2001  UNE

Estado: Vigente / 2016-05-04

Aceites esenciales. Directrices generales sobre perfiles cromatográficos. Parte 2: Utilización de los perfiles cromatográficos de muestras de aceites esenciales.CTN 84/SC 1 ACEITES ESENCIALES

UNE 84314:2001 IN  UNE

Estado: Vigente / 2015-12-18

Aceites esenciales. Reglas generales para el envasado, acondicionamiento y almacenamiento.CTN 84/SC 1 ACEITES ESENCIALES

UNE-EN ISO 3218:2014  UNE

Estado: Vigente / 2014-12-17

Aceites esenciales. Principios de nomenclatura. (ISO 3218:2014).CTN 84 ACEITES ESENCIALES Y PRODUCTOS COSMÉTICOS

UNE 84171:1980  UNE

Estado: Vigente / 2017-11-16

Aceites esenciales. Determinación del residuo de evaporación.CTN 84/SC 1 ACEITES ESENCIALES

UNE 84160:1981  UNE

Estado: Vigente / 2017-11-16

Aceites esenciales. Determinación del punto de congelación.CTN 84/SC 1 ACEITES ESENCIALES

UNE 84172:2004  UNE

Estado: Vigente / 2017-07-25

Aceites esenciales. Valoración potenciométrica. Método general.CTN 84/SC 1 ACEITES ESENCIALES

UNE-ISO 212:2009  UNE

Estado: Vigente / 2016-03-03

Aceites esenciales. Toma de muestras.CTN 84/SC 1 ACEITES ESENCIALES

UNE-ISO 4735:2009  UNE

Estado: Vigente / 2016-03-03

Aceites esenciales de cítricos. Determinación del índice CD por análisis de espectrofotometría ultravioleta.CTN 84/SC 1 ACEITES ESENCIALES

UNE 84175:2001 IN  UNE

Estado: Vigente / 2020-07-20

Aceites esenciales. Directivas generales para la determinación del punto de inflamación.CTN 84/SC 1 ACEITES ESENCIALES

UNE-EN ISO 9235:2014  UNE

Estado: Vigente / 2014-09-10

Materias primas aromáticas naturales. Vocabulario. (ISO 9235:2013).CTN 84/SC 1 ACEITES ESENCIALES

La luz y la piel (VI) ¿Protegen los aceites vegetales de la radiación UV?

Podemos leer en muchas webs que tal o cual aceite nos protege frente a la radiación ultravioleta y nos da una protección FPS de 4, 5 ó superior. En el anterior artículo vimos como construir un medidor de radiación ultravioleta y decidí aplicarlo para comprobar la certeza de dichas afirmaciones. 

sensor

¡ Nada más empezar me encontré con una sorpresa que no esperaba ! Si con el medidor salgo al exterior y mido la radiación del sol y me da por ejemplo 100, cojo un cristalito transparente que se utiliza para preparaciones al microscopio y lo pongo encima del sensor y entonces me mide 90 por que el cristal poco pero algo refleja, si pongo otro cristal me mide 80, refleja más claro y si pongo una gota de aceite entre medias de los cristales me mide 110  NO PUEDE SER ME HE EQUIVOCADO voy a repetirlo a ver que sale…100,90,80 y 110 noooooooooo

voy a coger otros cristales y otro aceite 100, 90, 80 y ….115 noooooooooooo ¿qué está pasando?

pongo otra sustancia como el aceite y en vez de aumentar el reflejo y medirme menos lo aumenta, eso es imposible vamos a preparar un experimento lo más serio que pueda y no me voy a precipitar en las conclusiones:

  •  establecer cinco fuentes de luz ultravioleta con diferentes longitudes de onda para uso en interior y no tener diferencias por la fluctuación que pudiera tener el sol
  • efectuar mediciones en vacío interponiendo entre la fuente y el sensor un porta de laboratorio estandar sin esmerilado de 1 mm de espesor y un cubre No. 0 – 0,085 a 0,13 mm de espesor para todo el experimento
  • efectuar las mediciones y repetir el proceso para tener más garantías, establecer una media, si la diferencia superara el 5% repetir la medición.
  • utilizar micropipetas con puntas desechables para la toma de muestras que serán para todos igual de 2 microgramos/cm2
  • realizar el experimento con todos los aceites que estén a mi alcance (38)
  • recoger los datos e intentar encontrar pautas o conclusiones.

A la vista de los datos solicité a dos ópticos su opinión al respecto de lo que estaba ocurriendo para que me ayudaran a encontrar el misterio. Ambos me hablaron de los índices de refracción y como los cristales fabricados con el mismo tipo de vidrio refractaban en un sentido y que otra sustancia, en mi caso el aceite, lo podía hacer en sentido contrario pero esto no supondría jamás un aumento de la radiación por encima de la inicial pues la reflexión de los elementos siempre descuenta nunca aumenta.

Puesto que lo anterior es inamovible lo único que podía hacer era investigar el aparato para ver si había alguna cosa que hubiera pasado por alto.  Así fue, el sensor de radiación UV no tiene una respuesta perfectamente plana sino que emite más milivoltios si la radiación se encuentra en la zona de los UVA.

Queda el misterio resuelto: la luz ultravioleta procedentes de varias fuentes son un conjunto de radiaciones UVB y UVA si el sensor detecta mayor radiación que la inicial solo es posible si parte de la radiación UVB se ha transformado en UVA, por eso la mayoría, casi la totalidad de los aceites analizados produce mayor radiación en el sensor que si no estuvieran.

Los datos son estos:

MEDICIÓN DE ULTRAVIOLETAS EN ACEITES  VEGETALES  por Francesc Palomares

                       
La cantidad de aceite empleada fue de 8miligramos en porta cubriéndose con cubre de 2x2cm.                        
                                       
  CANTIDADES EN MILIVOLTIOS DE SALIDA   50 50 MEDIA 100 100 MEDIA 150 150 MEDIA 200 200 MEDIA 220 220 MEDIA 144,0
                                       
1 Aguacate Persea americana   52 54 53,0 105 104 104,5 161 161 161,0 218 219 218,5 234 238 236,0 21,0
2 Almendra Prunus dulcis   43 42 42,5 107 105 106,0 168 168 168,0 226 227 226,5 197 195 196,0 16,7
3 Argán Argania spinosa   57 59 58,0 108 110 109,0 161 158 159,5 219 216 217,5 237 238 237,5 22,3
4 Avellana Corylus avellana   52 50 51,0 109 108 108,5 163 164 163,5 220 217 218,5 238 238 238,0 23,5
5 Avellana chilena Gevuina avellana   52 51 51,5 114 113 113,5 164 168 166,0 228 227 227,5 234 235 234,5 27,1
6 Avena Avena sativa   54 54 54,0 99 92 95,4 139 135 137,0 194 198 196,0 225 227 226,0 6,7
7 Baobab Adansonia digitata   49 51 50,0 113 113 113,0 164 162 163,0 220 217 218,5 234 234 234,0 24,3
8 Borago Borago officinalis   49 52 50,5 110 110 110,0 162 164 163,0 213 215 214,0 227 228 227,5 20,9
9 Buriti Mauritia flexuosa   53 51 52,0 106 105 105,5 161 163 162,0 220 218 219,0 230 230 230,0 20,5
10 Calofila Calophyllum inophyllum   24 22 23,0 2 2 2,0 5 8 6,3 6 8 6,9 10 17 13,0 -137,9
10b Calofilo Calophyllum inophyllum   1 1 1,0 1 1 1,0 2 3 2,4 5 6 5,5 1 1 1,0 -141,8
11 Camelina Camelina sativa   64 61 62,5 104 106 105,0 155 161 158,0 220 228 224,0 233 230 231,5 20,5
12 Caprylis Caprylic/Capric Triglyceride   49 51 50,0 113 112 112,5 163 163 163,0 221 222 221,5 235 236 235,5 25,1
13 Cereza Prunus cerasus   51 51 51,0 112 113 112,5 164 168 166,0 227 225 226,0 232 230 231,0 25,5
14 Coco Cocos nucífera   49 51 50,0 112 110 111,0 162 165 163,5 215 216 215,5 226 227 226,5 21,7
15 Cophra Cocos nucífera   50 51 50,5 113 113 113,0 166 168 167,0 220 220 220,0 230 232 231,0 24,8
16 Frambuesa Rubus Idaeus   52 52 52,0 100 100 100,0 147 149 148,0 219 224 221,5 228 229 228,5 15,6
16b Germen de trigo Triticum vulgaris germ oil   45 46 45,5 113 109 111,0 163 160 161,5 218 220 219,0 233 235 234,0 23,7
17 Girasol Helianthus annuus   54 54 54,0 117 118 117,5 170 171 170,5 224 225 224,5 237 236 236,5 29,2
18 Granada Punica granatum   50 49 49,5 99 99 99,0 147 148 147,5 211 210 210,5 219 222 220,5 11,3
19 Hueso de albaricoque Prunus armeniaca seed oil   53 52 52,5 113 114 113,5 164 168 166,0 221 221 221,0 235 236 235,5 25,8
20 Inca Inchi Plukenetia volubilis   50 51 50,5 114 115 114,5 165 166 165,5 221 222 221,5 237 237 237,0 26,5
21 Jojoba Simmondsia chinensis   47 48 47,5 113 113 113,0 168 165 166,5 213 218 215,5 230 228 229,0 23,4
22 Karanja Pongamia glabra   10 9 9,5 2 2 2,0 3 3 3,0 2 3 2,4 1 2 1,4 -141,8
23 Karanja Pongamia glabra   12 13 12,5 2 2 2,0 3 3 3,0 5 5 5,0 2 3 2,4 -141,1
24 Lino Linum usitatissimum   51 52 51,5 112 110 111,0 164 165 164,5 219 218 218,5 224 220 222,0 21,6
25 Macadamia aceite Macadamia integrifolia   51 53 52,0 112 112 112,0 164 165 164,5 215 217 216,0 235 236 235,5 24,0
26 Miristato de isopropilo Isopropil miristate   52 52 52,0 112 112 112,0 165 166 165,5 217 217 217,0 220 220 220,0 21,3
27 Neem Azadirachta indica   48 48 48,0 91 86 88,5 134 136 135,0 182 182 182,0 217 215 216,0 -1,5
28 Oleina de Karité Butyrospermum parkii   49 51 50,0 107 107 107,0 155 157 156,0 208 209 208,5 225 227 226,0 16,9
29 Oliva virgen extra Olea europaea   53 55 54,0 106 108 107,0 171 169 170,0 220 218 219,0 236 236 236,0 23,6
30 Onagra Oenothera biennis   52 52 52,0 105 106 105,5 155 158 156,5 217 219 218,0 231 228 229,5 18,9
31 Palma Elaeis guineensis   51 51 51,0 110 110 110,0 157 157 157,0 208 209 208,5 227 230 228,5 18,8
32 Perilla Perilla frutescens   49 50 49,5 104 106 105,0 155 155 155,0 208 209 208,5 235 237 236,0 17,7
33 Piqui Caryocar brasiliense   53 53 53,0 110 109 109,5 163 163 163,0 215 210 212,5 232 222 226,9 20,4
34 Ricino Ricinus communis   49 49 49,0 116 117 116,5 172 171 171,5 219 218 218,5 235 237 236,0 27,7
35 Rosa Mosqueta Rosa rubiginosa   52 53 52,5 114 114 114,0 163 165 164,0 218 216 217,0 233 234 233,5 24,5
36 Salvado de arroz Oryza sativa oil   45 45 45,0 62 57 59,4 92 86 88,9 153 152 152,5 230 229 229,5 -25,5
37 Semilla de uva Vitis vinifera seed oil   51 52 51,5 110 108 109,0 163 161 162,0 212 213 212,5 238 232 235,0 21,7
38 Sésamo Sesamum indicum   46 48 47,0 114 114 114,0 166 170 168,0 217 214 215,5 235 238 236,5 25,6
39 Soja Glycine max   50 50 50,0 114 112 113,0 167 170 168,5 228 228 228,0 235 235 235,0 27,7
40 Tomate Solanum lycopersicum seed oil   44 45 44,5 115 115 115,0 166 168 167,0 217 215 216,0 228 226 227,0 24,0
                                       

¿Cómo interpretamos esta tabla?

En la primera columna (descontando la numeración) está el nombre común de los aceites, en la segunda su nombre científico, a continuación está el valor que detecta el sensor de UV cuando la radiación se ha ajustado a una salida de 0,5 milivoltios (50) con un porta y un cubre sin poner ningún aceite. Al poner el aceite pongamos por ejemplo el de semillas de tomate nos da un valor de 44 en una primera toma y de 45 en una segunda, la media 44,5 o sea que en ese nivel de radiación bajo, dicho aceite detiene la radiación un 11%. Sin embargo cuando pasamos la muestra a una radiación de 1mv de salida este aceite produce un incremento de un 15%; en el tercer grupo de tomas para 150 tenemos que incrementa un 11,33%, en el cuarto grupo incrementa un 8% y en el quinto grupo incrementa un 3,5%. Todos esos promedios para tomas sin aceites se establece en 144, así pues en la última columna tendremos unos valores positivos si los aceites incrementaron la radiación inicial o negativos si fueron eficaces contra todo el espectro de radiación. 

Conclusiones

De todos los aceites empleados tienen eficacia global contra la radiación:

El Neem con un resultado muy muy pequeño del 1%

arroz

El Salvado de arroz detiene la radiación un 17,7% por tanto lo realiza tanto frente a los UVB como  los UVA. Del análisis químico del aceite de salvado de arroz sobresale su elevado contenido en ácidos grasos insaturados  y antioxidantes como la vitamina E, el ácido ferúlico y el gamma oryzanol

Calophyllum

El aceite de Calophillum detiene la primera muestra un 95,7% y la segunda un 98,5% curiosamente la diferencia entre las muestras se encuentra en la zona próxima a la radiación visible, la única explicación que le encuentro es la antigüedad de la primera muestra que era mayor que la nueva y por tanto puede influir el nivel oxidativo del aceite. En su composición encontramos: vitamina E, flavonoides, polifenoles, ácido calofílico e inofílico. En la bibliografía os dejo un estudio sobre su empleo en oftalmología para proteger al ojo frente la radiaciones del ultravioleta. Muy interesante, lástima el color.

 

karanja

La Karanja obtuvo valores muy similares en ambas tomas deteniendo la radiación UV en un 98% y 98,5%. Esto es debido a la presencia de dos flavonoides: el pongamol y el karanjin contra la radiación UVA el primero y contra la UVB el segundo. Un aceite a investigar pues una reputada web francesa de venta de productos de cosmética natural Aroma-zone desaconseja su uso en cantidades superiores al 30%. Por otro lado es numerosísima la información sobre su uso en agricultura como insecticida. Un aceite para estudiar.

 

Entiendo que la eficacia de los aceites vegetales a la hora de luchar contra la radiación UV es escasa, salvo las excepciones arriba mencionadas y que en la actualidad cada vez más se entiende el Factor de Protección Solar como un conjunto de medidas que incluyen la protección frente a los UVA y el empleo de antioxidantes y otros, frente a la antigua acepción de evitar solamente el daño por la radiación UVB. 

Ha sido decepcionante pero muy interesante el estudio dado los escasos resultados positivos, sin embargo hemos conseguido quitar la paja y quedarnos con el grano, sabemos ahora cual es la protección que ofrecen los aceites y cuando veamos en una página de ventas u otra que hablan del FPS de tal o cual aceite ya estamos informados y no nos van a engañar. Os dejo un vídeo con todo el largo proceso, salud Francesc Palomares

Bibliografía

El salvado de arroz gobierno Argentino

Extracción aceite salvado de arroz Facultad de Ibagué Colombia

Karanja componentes y usos

Efecto citoprotector contra la Radiación UV Biblioteca nacional medicina de EEUU

Carcinogénesis con diferentes tipos de radiación UVA/UVB

 

Cera Lanette SX vs N. Ampliación del anterior artículo crema queratolítica.

Me preguntan porqué escogí la cera Lanette Sx frente a la cera Lanette N para elaborar la crema queratolítica para callos, durezas,… que vimos en el anterior artículo.

Mano del campeón de pelota valenciano Francesc Puchol , la crema no es para él

A veces suelo ser demasiado extenso en las explicaciones porque sé que si no lo hago deberé contestar algunas preguntas bien en los vídeos o bien en los textos. Este ha sido el caso respecto del componente que debe acoger todos los demás productos, la crema base.

Para la crema necesitábamos las siguientes características:

Que admitiera un producto como el ácido salicílico que rompe las cremas bases de tipo no iónico que son las que empleamos normalmente, por eso teníamos que escoger una de tipo aniónico y entre ellas la más a nuestro alcance, la crema base Lanette.

Además necesitábamos en nuestra formulación una crema que aplicaremos tan sólo en las zonas necesarias, así pues una crema con baja extensibilidad y por eso utilizamos la crema base Lanette sin modificaciones de consistencia ni extensibilidad.

En un principio y dado que la documentación consultada nos habla de la utilización similar de la cera Lanette N ó SX preferimos la primera casi siempre ¿por qué? , veamos la composición de una y otra:

Cera Lanette N: Cetearyl alcohol (90%), sodium cetearyl sulfate (10%)

Cera Lanette SX: Cetearyl alcohol (90%), sodium cetearyl sulfate (5%), sodium lauryl sulfate (5%)

Como veis la diferencia entre una y otra está en que la primera posee una sal de éster sulfatados y la segunda dos. Ese segundo surfactante (SLS) es el problemático ya que aunque figura en el repositorio COSMOS no tiene certificado Ecocert debido no tanto a su posible irritabilidad sobre la piel sino por su toxicidad en cuanto a su biodegradabilidad. Que la Foof and Drugs Admintracion USA lo permita no es precisamente un salvoconducto.

Cabe decir que el SLS tiene una característica especial y es que es espumante y esta es la razón por la que el empleo para la crema queratolítica en cuestión que formulamos y en la que reservábamos un porcentaje de agua para incorporar la urea, nos permite una base que al incorporar aire fue más sencilla de trabajar, así lo podéis ver en el vídeo que acompaña este artículo.

¿Cómo podríamos solventar este problema sin emplear la SX?

  • O bien incorporamos la urea en la fase acuosa cuando elaboramos la crema base, a riesgo de una menor estabilidad o
  • Elaboramos una crema base Lanette con una menor consistencia disminuyendo la cantidad de cera y de aceite

Un pequeño vídeo que ilustra lo dicho

Bibliografía:

Ceras Lanette Ficha de información técnica Acofarma

Ebook Crema base Lanette Dr. Alía

Crema queratolítica suave (anti callos, asperezas, durezas,…) incorporación del ácido salicílico y la urea en una emulsión.

Dos de los principios activos más frecuentes en dermatología y cosmética son el ácido salicílico y la urea cuando estamos hablando de la eliminación de las células muertas que están en la capa externa de la piel, bien favoreciendo una regeneración de la capa córnea y/o disgregando el cemento de unión de las células de la córnea que técnicamente reciben el nombre de queratoplasia y queratolisis.

En este artículo y en el vídeo, veremos la elaboración de una crema con las características mencionadas que esté al alcance de aquellos con formación en cosmética y no posean la titulación universitaria en farmacia, además será una emulsión suave donde el principal principio activo está limitado en la Unión Europea con una dosificación para el ácido salicílico del 2% (3% en champús). La urea que no presenta limitación reglamentaria empieza a tener dicho efecto a partir del 15%, serán pues estas cantidades mínimas las que utilicemos en nuestro propósito, si es efectivo a largo plazo (más de 1 mes) habremos logrado lo que buscábamos, si no fuera el caso se podría incrementar el porcentaje de urea pero no el de salicílico. Hay que tener en cuenta también la posible irritación que pudiera producir la aplicación en pieles sensibles, así pues añadiremos bisabolol que nunca está de más como anti-irritante. La glicerina utilizada generalmente como hidratante es empleada aquí para incorporar el salicílico. Un aceite esencial anti-inflamatorio y que presenta un olor a agua de colonia como la Lavanda nos amenizará la aplicación. Añadiremos algo de conservante pues aunque la base, como los principios, tienen un efecto anti-microbiano, prolongaremos un poco más la conservación de nuestro preparado.

FÓRMULA

  • Urea 15%
  • Ácido Salicílico 2%
  • Glicerina 2%
  • Bisabolol 1%
  • AE Lavanda 0,4%
  • Conservante 0,6%
  • Emulsión base Lanette csp 100 %
Sauce blanco (salix alba)

El ácido salicílico es un compuesto químico que fue aislado de la corteza del sauce blanco (satix alba) aunque también se encuentra en el abedul y la gaulteria, todos conocemos un derivado de dicho ácido comúnmente llamado «aspirina». La incorporación del ácido salicílico en una emulsión presenta algún problema, esto es debido a que este producto disminuye la tensión superficial necesaria en las emulsiones de tipo no iónico y acaba rompiéndola, es por ello que necesitamos bases emulsionantes de tipo aniónico como la Beeler, Gibson, Lanette, ungüento hidrófilo,… en este caso concreto veremos a continuación como elaborar una base Lanette de manera adecuada gracias a los consejos del Dr. Alía ,farmacéutico especialista en formulación magistral y cuya página web recomiendo encarecidamente.

La Urea,

Es la diamida del ácido carbónico, es el producto de degradación más importante del metabolismo de las proteínas en el hombre, en otros mamíferos y en algunas otras especies animales. La urea se forma en el hígado y constituye la mayor parte de las sustancias orgánicas presentes en la orina. De manera industrial se obtiene por unión de dióxido de carbono con amoniaco mediante procesos químicos (existen 2) que implican productos intermedios, temperatura y presión.

Está comprobada su eficacia en la hidratación y elasticidad de la piel en uso tópico.

Manzanilla Foto de chausinho en Foter.com

El bisabolol

El bisabolol es uno de los compuestos (sesquiterpenos) que presenta el aceite esencial de manzanilla alemana obtenido por arrastre de vapor (también se ha ensayado una técnica por microondas tal y como se describe en la tesis de Claudia Fernanda Pacheco y que os dejo en la bibliografía).

Por otra parte, las actividades biológicas más importantes del bisabolol son las antiinflamatorias, antiirritantes, antibacterianas y propiedades no alergénicas

La glicerina

Todos conocéis la glicerina, también llamada glicerol, propano-triol y su INCI es Glycerin. Leemos en la ficha técnica (ver bibliografía) de Acofarma «La glicerina se obtiene principalmente de aceites y grasas como producto intermedio en la fabricación de jabones y ácidos grasos. Puede ser obtenida de fuentes naturales por fermentación, o por ejemplo melaza de remolacha azucarera en la presencia de grandes cantidades de sulfito de sodio. Sintéticamente, la glicerina se puede preparar mediante la cloración y saponificación de propileno.» Así que consultad si vuestra glicerina es de origen vegetal.

En nuestro caso se aprovechan dichas cualidades pero el uso principal de la glicerina en nuestra hidratante queratolítica será la incorporación del ácido salicílico.

Lavanda en primer plano y girasoles al fondo Foto de lo.tangelini en Foter.com

AE Lavanda

No voy a contaros nada que no sepáis del aceite esencial de Lavanda, esxiste numerosísima bibliografía al respecto y en alguna otra ocasión hemos hecho referencia a Dominique Baudoux como autor de varios libros sobre aromaterapia. Encontramos diversas fuentes que nos hablan de las propiedades del aa ee de Lavanda, os dejo en la bibliografía una de la Universidad de guanajuato que sin embargo no usan productos naturales . Libros como el de Google se pueden encontrar sin coste. Por su versatilidad, inocuidad y fragancia es uno de mis favoritos.

Emulsión base Lanette

Cuando hablábamos del ácido salicílico decíamos que no podíamos emplear una base como la que estamos acostumbrados a usar de tipo no iónico y escogíamos la base Lanette para nuestro proyecto.

La crema base Lanette está recogida en numerosas fuentes todas ellas fiables, sin embargo, no puedo dejar de mencionar el ebook que el Dr. Enrique Alía Fernández Montes publicó respecto a dicha base así como a todas las posibles variantes que de ella podamos necesitar por razones de consistencia, extensibilidad, etc. y que se puede adquirir en su página web.

La fórmula de la crema base Lanette es:

  • Cera Lanette Sx 24 gr.
  • Cetiol V (o un aceite vegetal ligero) 16 gr.
  • Agua destilada csp 100 gr.

En nuestro caso concreto para desarrollar la crema hidratante queratolítica necesitaremos para ajustar a 100 gr. restar

  • 2 gr de á. salicílico
  • 2 gr. de glicerina
  • 15 gr. de urea
  • 1 gr de Bisabolol
  • 0,6 gr. conservante
  • 0,4 de AAEE Lavanda

En total necesitaremos 80 gr. de crema base Lanette pero hemos de tener en cuenta que la elaboraremos descontando 15 gr. de agua que necesitaremos para la urea y que añadiremos más adelante. Como resultado de esa reserva nos va a dar una crema base muy espesa, es normal.

Elaboración de la crema hidratante queratolítica:

Elaboraremos la crema base Lanette introduciendo en un vaso de precipitado 16 gr de aceite (Cetiol, almendras,…) junto con 24 gr de cera Lanette sx, en otro vaso introduciremos 45 gr de agua destilada. Situaremos ambos vasos en un baño a 70ºC que producirá que la cera funda y se mezcle con el aceite. Alcanzada la temperatura en ambos recipientes los extraeremos del baño y verteremos poco a poco el agua sobre la fase oleosa agitando hasta alcanzar temperatura ambiente, el resultado será una crema muy espesa pues hemos reservado parte del agua necesaria para incluir la urea.

Uniremos en un vaso los dos gramos de salicílico junto con los 2 gramos de glicerina, agitaremos hasta formación de una pasta blanquecina homogénea. ¡ATENCIÓN! ASTUCIA PARA LOS LECTORES DEL BLOG QUE NO SE COMENTA EN EL VÍDEO: hacedlo mejor que yo y no utilicéis un vasito pequeño como parece sugerir tan pequeñas cantidades y coged un vaso grande, luego veréis porqué.

Uniremos los 15 gramos de urea en los 15 gramos de agua que habíamos reservado y que hemos elevado ligeramente la temperatura para facilitar una correcta disolución mediante agitación seguramente prolongada hasta homogenización.

Incorporaremos en pequeñas dosis la mezcla anterior en la base Lanette homogeneizando en cada adición obteniendo una crema afortunadamente ya no tan espesa.

Incorporaremos la crema en pequeñas dosis en el vaso con la pasta de glicerina y el salicílico agitando hasta homogenización (en el vídeo utilicé un vasito pequeño y tuve que hacer trasiego para incorporar la pasta desde el vasito). Existe un sobrante de 5 gr que se ajusta por la pérdida en manipulación de varillas, espátula, vaso etc.

Haremos otro tanto e incorporaremos el Bisabolol, el AE de Lavanda y el conservante agitando en cada caso.

Envasaremos en frasco airless y dejaremos un día de reposo.

El vídeo del proceso es éste:

Bibliografía:

Ácido salicílico ficha técnica Guinama

Ácido salicílico ficha técnica Acofarma

Ácido Salicílico ficha de seguridad Guinama

Ácido Salicílico hospital-escuela UBA

Urea ficha técnica Guinama

Urea ficha técnica Acofarma

Urea ficha seguridad Guinama

Urea hospital universitario central de Asturias

Bisabolol ficha técnica Guinama

Glicerina Acofarma

Lavanda fabricación gel Universidad de Guanajuato

Cera nº 3 casera (2/2). El secreto de los Incas

Vimos en el anterior artículo como elaborábamos el Glyceril stereate que es el primer emulsionante de la pareja que compone la cera nº 3, vamos pues a ver el segundo, el Sodium stearate

Sodium Stearate: el segundo emulsionante no es más que un jabón en el que el aceite es el ácido esteárico, el proceso se llama saponificación y seguro que mis amables lectores habréis hecho multitud de veces. La fórmula:

  • 50 grs de ácido esteárico
  • 7,12 grs. de hidróxido sódico (NaOH, sosa, soda,…)
  • 20,26 grs. de agua destilada

«Comentario para jaboneros, quizás al resto les suene a chino: las cantidades para hacer la lejía las he puesto muy exactas tal y como figura en una de las 4 calculadoras de saponificación que he consultado, la concentración de la lejía no tiene mayor importancia que el tiempo que tardará en secarse el producto cuando finalice la reacción de saponificación y en este caso concreto es de 26% siendo pese a todo extremadamente rápido. Por supuesto el sobre-engrasado está a cero».

El procedimiento: dispondremos un recipiente con el ácido esteárico en un baño María a unos 70ºC hasta su completa fusión. Mientras tanto disolveremos los 7,12 gramos de sosa vertiéndola en otro recipiente con el agua (atención NO lo hagas al revés) teniendo mucha precaución dado lo cáustico del producto. La temperatura de esta solución es alta lo que nos permitirá verterla sobre la grasa ya fundida sin que se produzca una solidificación si hubiésemos añadido una lejía con temperatura por debajo de los 70ºC y realizaremos una buena agitación produciéndose la saponificación en pocos segundos. Dejaremos que acabe el proceso por un periodo de 3 semanas.

El sodium stereate necesitará 3 semanas para acabar la saponificación

Viene ahora la gran pregunta ¿en qué proporción están presentes el Glyceryl Stearate y el Sodium Stearate?

Dado que ambas partes son emulsionantes la unión de de los mismos nos va a dar resultado positivo. Making cosmetic nos da un 3-6% de Sodium Stearate si se empleó la potasa para su fabricación (¡¡¡), luego para la sosa mucho más ligera la cantidad será mayor 5-10% aprox..

Un intento de calcular las proporciones utilizando la fórmula de Griffin, no resulta muy fiable dado que el segundo emulsionante es de naturaleza aniónica y no se acoplan mucho a dicha formulación. Tenemos los datos de HLB del Glyceryl Stereate 3.8, tenemos el del Sodium Stearate 18 y tenemos el de la Cera nº 3 que es de 5,8 luego si no se da alguna excepción, variación u omisión la proporción que me sale es de un 14% cantidad excesiva en comparación con los porcentajes de la industria

Cera Nº3——>18-19 partes de Glyceryl Stearate + 1-2 partes de Sodium Stearate (por comparación con la industria)

Cera Nº 3 ——>6 partes de Glyceryl Stearate + 1 parte de Sodium Stearate (aplicando Griffin)

Cera Nº3 —–> 9 partes de Glyceryyl Stearate + 1 partes de Sodium Stearate (experimentando y como podéis ver en el vídeo esta proporción del 10% ofrece emulsiones muy similares a la empleada con un 14% que no puedo distinguir experimentalmente y que por su mayor proximidad a la proporción empleada en la industria será la que utilice)

La cera nº 3 es un emulsionante fácil de usar que fundiremos en la fase oleosa y mezclaremos con la acuosa utilizando una varilla con agitación manual o bien mejor con un agitador mecánico. La proporción del emulsionante y de la fase oleosa permiten según la proporción empleada, cremas con variadas texturas que necesitarán de ayuda con geles en fase acuosa si el porcentaje de emulsionante es muy bajo (4%) pero a partir del 6% y de una fase oleosa superior al 20% da emulsiones muy estables, sin embargo, presenta problemas de estabilidad en emulsiones ácidas (no bajar de 6pH).

Tabla de estabilidad de la cera nº 3, en el ejemplo siguiente los valores se encuentran peligrosamente cerca de la inestabilidad, la textura resulta muy fluida, el pH se situó en el 6pH

El secreto de los Incas

Con este espectacular título, la empresa de distribución de productos cosméticos francesa Aroma-zone nos muestra un ejemplo de realización de una crema anti-aging con el empleo de la cera nº 3, cuya fórmula nos ofrecen:

Aceite Inca Inchi18,45 %
Cera nº 36,35%
Agua destilada73,4%
Jalea Real liofilizada0,2%
Fragancia Trésor ambré1 %
Coservante Cosgard 0,6%

En el vídeo podéis observar su elaboración y resultado final. La crema resulta un tanto fluida con las proporciones indicadas y se encuentra en el límite de estabilidad que se puede apreciar en la tabla que aparece en la imagen superior, es por ello que sugiero un aumento de la proporción de emulsionante así como de aceite para darle mayor consistencia y estabilidad.

Bibliografía:

Calculadoras de saponificación:

ficha técnica instituto dermocosmética sodium stearate

ficha técnica de Guinama sodium stearate

Aceite Inca Inchi de Aroma zone

Jalea real

Cera emulsionante nº 3 casera (1/2)

Parece que hay algo de confusión respecto a este emulsionante al ver como en determinadas páginas se confunde levemente con otro emulsionanate muy parecido.

El INCI de la cera nº 3 es Glyceryl Stearate- Sodium Stearate pero es muy común abreviar la nomenclatura y hablar del INCI de este autoemulsionante como Glyceryl Stearate o bien Glyceryl Stereate SE. (Estas últimas iniciales significarían auto-emulsionante)

Dejamos claro pues que la Cera nº 3 se trata de la unión de dos emulsionantes y vamos a ver cada uno de ellos:

Glyceryl Stearate: Para la obtención de este emulsionante necesitaremos un proceso de esterificación mucho más sencillo que el que intentamos con el el Olivem 1000, pues en este caso tenemos no un aceite que es un conjunto de ácidos grasos sino que tenemos, pues así nos lo vende la industria, el ácido graso puro, el ácido esteárico (que no te asuste la palabra, el ácido esteárico es un producto natural presente en muchísimos alimentos como carnes, lácteos, cereales, aceites…nosotros emplearemos los procedentes de los vegetales, tiene un aspecto ceroso, blanco, lo puedes tocar, etc… lo emplean en alimentación últimamente como sustituto de las grasas trans aunque no está claro si eso es una panacea). El ácido esteárico lo esterificaremos con un alcohol (un polialcohol) bien conocido por todos, la glicerina, que pondremos en abundancia. La glicerina tiene tres ganchos para unirse al esteárico pero en las condiciones en las que vamos a trabajar estamos de suerte pues vamos a conseguir que se unifique primero tan solo el gancho número 1 de la glicerina formando el glyceryl mono-estearate que es lo que nos interesa (si se unieran los ganchos 1 y 3 tendríamos el glyceryl di-estearate y si se unieran el 1,3 y el 2 tendríamos el tri-estearate).

Como además esta reacción es málditamente lenta tenemos que darle prisa y lo conseguiremos si esta unión se hace en presencia de un líquido que preste átomos de Hidrógeno positivos (vinagre, solución de ácido cítrico,…) llamados catalizadores y lo ponemos todo a calentar al baño María durante 1 hora entera (más no sirve de nada). Transcurrido la cual dejamos que se enfríe, lo ponemos un tiempo en la nevera, eliminamos luego el agua, cítrico, glicerina… que pueda tener nuestro recipiente y lo que queda que lavaremos con agua destilada la dejaremos secar algunos días, es el Glyceryl Stearate también conocido como emulsionante VE.

La estabilidad de este emulsionante es relativa, en el vídeo podemos ver las proporciones de su uso pero también hay que considerar que un pH por debajo de 6 inestabiliza la emulsión llegando incluso a romperla.

ajustando el pH para llevar al límite la emulsión

Una fórmula calculada con el peso molecular del á. esteárico y el de la glicerina, nos diría que necesitando una unidad de cada una, con un tercio de glicerina tendríamos suficientes moléculas para unirse en igualdad de peso, pero en la esterificación que es un proceso reversible la presencia de uno de los componentes en cantidades grandes (principio de acción de masas) nos conduce la reacción más en el sentido deseado :

  • 50 grs. ácido esteárico
  • 34 grs. glicerina
  • un medio ácido como 8 grs. de ácido cítrico disuelto en 40 grs. de agua

Procedimiento: fundiremos el ácido esteárico en un recipiente que situaremos en baño María de agua hirviendo moderadamente, pondremos también en otros vasos la glicerina y la solución ácida para que alcancen una temperatura similar y verteremos en el mismo frasco todo y agitaremos varias veces durante una hora, trascurrida la cual dejaremos enfriar el recipiente, observaremos como en la parte superior del mismo se forma el emulsionante solidificando fuertemente, cuando esto ocurra desecharemos el líquido sobrante, lo enjuagaremos con agua destilada y dejaremos que se seque en algunos días.

Glyceryl todavía caliente empleando como medio ácido refresco de cola y vinagre

Nota: he realizado esta esterificación empleando como medio ácido 50 gr. de vinagre en un caso y 50 gr. de bebida refrescante de cola en otro, el resultado de esta experiencia ha sido satisfactorio, no obstante, existe un olor leve característico de líquidos ácidos que no sé si se haría patente en la emulsión final.

En el siguiente artículo veremos la elaboración del segundo componente de la cera nº 3, el Sodiun stearate, en que proporciones unir el Glyceryl st. y el Sodium st. y veremos algún ejemplo, aquí tenéis el vídeo de esta primera parte:

como hacer la cera nº 3

Bibliografía

Stearato de glicerilo SE

Sodium stearate

Cire nº 3 Aroma-zone en francés

La leche virginal. Otra aplicación de la tintura de Benjuí

Aunque en la actualidad podemos encontrar diferentes leches virginales según se hayan añadido algún que otro ingrediente (bambú, bálsamo de Tolú, sauco, avena, caléndula,…), y también con ese nombre se venden productos con aceites y/o esencias en forma micelar; la formulación clásica es la compuesta por AGUA DE ROSAS Y TINTURA DE BENJUÍ.

He leído que esta fórmula era empleada por Cleopatra pero una breve y fiable documentación de la historiadora y profesora de arqueología de la U. Complutense Dª Pilar González Serrano, nos describe ese mundo:

«La fabricación de los perfumes tuvo en Egipto un carácter semisecreto y casi religioso. Se hacían a base de mirra (gomorresina aromática), estoraque (bálsamo procedente de un árbol de la familia de las estiracáceas) y del benjuí (sustancia resinosa obtenida por incisión en la corteza de un árbol del mismo nombre y semejante al estoraque), del incienso, resinas de trementina, betún de Judea y otros extractos vegetales de carácter aromático que se solían mezclar con vino de palma, pulpas de frutas, aceite de nardo, de sésamo o de almendras.«

Por supuesto unos alcoholes producidos por la fermentación de vegetales para dar cerveza y vino no tendrían suficiente graduación para elaborar una tintura pero fue un buen comienzo.

Cuando hablamos de agua de rosas nos estamos refiriendo naturalmente al hidrolato de rosas que es el resultado de la destilación por arrastre de vapor de la rosa damascena. La tintura de Benjuí ya fue objeto de un artículo anterior. La proporción de los mismos será un 1 % de tintura (veremos como en la elaboración de la leche virginal partimos de un 1,5% que tras las pérdidas quedará un porcentaje aproximado al descrito), el de agua de rosas será cantidad suficiente para 100 gr.

Tras la calibración los hidrolatos marcaron un rango ácido (5,5 y 6 pH)

La leche virginal tiene unas interesantes propiedades que aúnan las propiedades astringente, calmante, regeneradora y tónica del agua de rosas a las epitelizadoras, antiinflamatorias y antisépticas de la tintura de Benjuí.

Problemas con los que nos encontraremos al elaborarla:

Quizás alguno de ustedes piense tal y como vimos en el anterior artículo como la unión de aguas y tinturas nos producía una turbidez del producto final, pero ese no es el problema actual pues precisamente esa falta de transparencia que convierte a esa unión en un líquido de color blanco lo que determina el nombre del producto: «leche» , en cuanto a «virginal» no he encontrado más que sugerencias nada fundamentadas.

El problema que me encuentro es simplemente que una disolución de la tintura de Benjuí en la proporción descrita no tiene capacidad para conservar un preparado con tal cantidad de agua, así pues o bien el hidrolato contiene ya un conservante o bien deberemos incluirlo en nuestro preparado. Podemos leer en Tecnología farmacéutica de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo en México: …»Conservadores: pueden generarse en las leches de tocador los mohos como el Aspergillus, Penicillum y Mucor, se afirma que las leches son entre los artículos cosméticos los que más alteraciones a causa de los hongos.«

Así pues lo primero que haremos será comprobar si nuestra agua de rosas contiene o no conservantes, si lo tiene puedes olvidarte de los siguientes párrafos, si no lo tuviera porque el proceso industrial ha permitido su fabricación sin añadir ningún conservante (filtros especiales) y con la mera indicación de utilizarlo en pocos días con refrigeración en nevera, deberás añadir un conservante.

El segundo problema es que nuestra leche virginal se elabora y se mantiene en frasco opaco a temperatura ambiente , ¡¡¡ nunca refrigerado !!!

El conservante se debe incluir antes disuelto en el agua en la proporción que dé el fabricante así:

sorbato potásico ente el 0,13 y el 0,8% según http://www.wanglong.us/aplicaciones-del-sorbato-de-potasio/

benzoato sódico: 0,1-0,5% https://formulasmagistrales.acofarma.com/idb/descarga/3/f963b2f9d94fc183.pdf

Sharomix 705: 0,5-0,8% http://www.acme-hardesty.com/wp-content/uploads/2014/03/Sharomix-705-Plus-MSDS.pdf

Cosgard 0,2 -1,1% https://www.institutodermocosmetica.com/wp-content/uploads/2019/01/Geogard221.pdf

he escrito esos 4 conservantes que son los que disponía y de ellos como podréis observar en el vídeo me inclino por los dos primeros pues son aquellos que no presentaron residuo en su incorporación en el agua de rosas que nos produciría precipitaciones por floculación.

La realización no puede ser más sencilla solventando el primer problema y consistirá en la incorporación de la tintura de Benjuí por goteo en el vaso de precipitado con el hidrolato de rosas, ambos, al menos, a temperatura ambiente (24ºC) agitando continuamente y formándose un líquido donde la unión del alcohol y el agua deja en suspensión el Benjuí enturbiando el resultado con un bonito color blanco.

Como quiera que la tintura entra en contacto también con el instrumento agitador, bien una varilla, bien el imán del agitador magnético, se producirá un depósito en los mismos que experimentalmente para una agitación magnética represento el 26% de la tintura.

Este es el vídeo del proceso:

elaboración de la leche virginal

Bibliografía:

  • conservantes ver el texto
  • ver bibliografía artículos anteriores

La tintura de Benjuí (Stirax Benzoin)(2/2)

Aplicaciones

La tintura de Benjuí la podemos emplear en varias aplicaciones, vamos a ver dos de ellas en este artículo y en el siguiente veremos la tercera de manera exclusiva pues ha habido un aspecto que ha hecho que prolongara en exceso la duración de la grabación del mismo.

1) Como fijador del aroma de los aceites esenciales en la fabricación de jabones o perfumes:

En la fabricación de jabón añadimos aceites esenciales o fragancias para darle un aroma característico según el tipo de jabón que hayamos elaborado. Por regla general los aceites esenciales constituyen el 3% del peso del total de jabón elaborado aunque un 4% de las grasas empleadas también es una buena medida. Valores por debajo de estos no proporcionarán suficiente material odorífero pero además, según sean los aceites escogidos, estos pueden presentar una volatilidad natural que debe ser corregida. ¿Cómo conseguimos que esos olores procedentes de los aceites muy volátiles llamados de nota alta o aquellos no tan volátiles llamados de nota media no se pierdan?

Aceites esenciales, Foto de Anita363 en Foter.com / CC BY-NC

La respuesta es sencilla, incluiremos un 10% aprox. del peso de aceites esenciales de Tintura de Benjuí.

Por ejemplo: fabriquemos un sencillo jabón según esta fórmula:

Añadiremos para esta cantidad de jabón unos 16 grs. de aceites esenciales y añadamos 1,5 gr. de tintura de Benjuí.

Esta utilidad de fijación es también empleada en la formulación de perfumes por supuesto más precisa, compleja y en manos de expertos técnicos.

2) Como parte de soluciones para vahos inhalatorios:

Una solución para inhalaciones la encontramos en el Formulario español de Farmacia Militar de 1948, en ella vemos cuales son los ingredientes de dicha fórmula, y nos encontramos con dos dificultades.

Por un lado el agua de laurel-cerezo presente en la fórmula es un hidrolato caro, pero además, ha de ser preparado con un análisis de á. cianhídrico que no puede superar ciertos límites pues sería tóxico, es por ello y dado que una consulta al Dr. Alía nos permite la sustitución del mismo por agua destilada que lo elaboraremos sin este hidrolato.

Por otro lado la unión de las tinturas, el alcohol, el benzoato y el agua ha de seguir un procedimiento cuidadoso muy bien explicado en el foro para farmacéuticos de Acofarma que explicamos a continuación y que reproduciremos en vídeo.

Primero se incorpora el benzoato sódico al agua destilada agitando hasta su completa disolución.

Segundo uniremos las tinturas al alcohol de 96º

Finalmente verteremos la fase acuosa sobre la alcohólica por goteo y en continua agitación para la cual sería recomendable el empleo de una bureta y un agitador magnético pues la realización manual es penosa.

En el vídeo preparo una solución con la mitad de ingredientes y repito hay que verter la fase acuosa sobre la alcohólica y aun así el empleo manual de agitación puede dar lugar a turbidez, así que paciencia. Si tenéis oportunidad fabricaros por poco dinero un agitador magnético

Hubiera querido incluir en este artículo la tercera aplicación pero un inconveniente que debió ser resuelto hizo que el vídeo se prolongara en demasía y se publicará en breve. Por otro lado esa tercera aplicación se merece un vídeo en exclusiva.

Bibliografía:

La tintura de Benjuí (Styrax benzoin)(1/2)

La resina es una sustancia orgánica que ciertos vegetales principalmente árboles generan cuando su corteza presenta alguna herida producida por insectos u otras causas, Wikipedia se refiere a la resina como una mezcla compleja de terpenos, ácidos resínicos, ácidos grasos y otros componentes complejos: alcoholes, ésteres…son estos preciados componentes los que han hecho que el hombre lo busque por doquier. Además de las conocidas en coníferas (pinos) está presente en un árbol llamado Styrax benzoin y de él se extrae la resina de Benjuí. Ha sido tanto su interés que el Styrax ha sido objeto de una explotación que podemos decir hoy en día que es un árbol de cultivo.

Styrax benzoin
bosque de Styrax
resina de Styrax llamada resina de Benjuí

La tintura de Benjuí. Elaboración

La forma habitual de utilización de la resina de Benjui es a través de la tintura del mismo nombre. Aún cuando estrictamente no es una tintura pues no existe un vegetal del cual queramos extraer sus principios, mediante la acción del alcohol, bien por maceración, percolación o similares. Sin embargo se ha extendido este nombre para la disolución del resinoide en alcohol.

Mencionar que cuando un producto cae en manos de la industria y adquiere un valor, en seguida aparecen productos similares, con calidades diferentes, de procedencias sospechosas y que pueden hacer que nuestro esfuerzo en su elaboración sea un fracaso.

Restos de diferentes sustancias encontrados entre la resina

La elaboración de la tintura según el Codex de la Farmacopea Francesa a principios del XIX sería de la siguiente manera:

  • 4 onzas de benjuí en polvo
  • 1 libra de alcohol de 34º Cartier = 86º
  • 15 días en maceración con agitación y posterior filtrado

En la actualidad tenemos diferentes maneras de elaborar la tintura, en la bibliografía os dejo la de la Farmacopea Argentina y me ha gustado la que emplean en la Universidad de Trujillo , Facultad de Farmacia y bioquímica en Perú:

20 gramos de resina. Pulverizaremos la resina de Benjuí trabajándola en mortero para que su dispersión en alcohol sea más efectiva.

20 mililitros de alcohol (etanol) de 80º (ya sé que no tienes, el que tienes tú es de 96º de la farmacia, puedes utilizar la convertidora en este mismo blog para otras cantidades, para 20 ml de alcohol de 80º hay que añadir 3,4 ml. de agua destilada a 16,6 ml. de alcohol de 96º )

Mezclamos ambos y los dejamos «macerando» una semana con agitaciones esporádicas.

Filtramos con papel filtro estándar y

Diluimos el resultado añadiendo 80 ml de alcohol de 80º (66,5 ml de etanol de 96º + 13,5 ml de agua destilada)

Obtendremos una tintura con relación 1:5 p/v ó una disolución al 20% (20 gr. de resina y 80 gr de alcohol)

Un segundo método:

Dilución de 20 gramos de resina de Benjuí previamente pulverizada en 50 ml de alcohol de 80 º en frasco cerrado, dejamos «macerando» 15 días, agitamos diariamente, filtramos con papel de filtro estándar y reservamos el alcohol obtenido.

Recogemos el residuo de la filtración y lo introducimos en otro frasco con 50 ml. de alcohol de 80º y lo mantenemos en maceración otros 15 días, filtramos y unimos el contenido de ambos frascos.

Se obtiene una tintura con relación 1:5 p/v ó una disolución al 20%

El tercer método sería tal cual se recoge en el Códex:

Pese a que en ocasiones he encontrado páginas donde se decía que el procedimiento empleado era según el Codex, en realidad y así lo podéis comprobar el método empleado tal y como lo recoge la Pharmacopée Française en su primera edición de 1835 es como os adelantaba al principio del artículo:

  • 12,5 gramos de resina de Benjuí
  • 50 gramos de alcohol de 86

Parece que se obtiene una tintura con relación 1:4 aunque el hecho de no ser una tintura real sino una disolución alcohólica y en este caso no se expresa en peso/volumen sino en peso/peso, por eso en este caso también la proporción es 1:5 p/v ó una disolución al 20%

En el próximo artículo veremos las utilidades de la tintura de Benjuí

Bibliografía

Mezclar graduaciones de alcohol

Algunos me habéis preguntado como obtener alcohol de 70º ideal para desinfección, bien sea de utensilios o bien para la realización de gel hidroalcohólico para desinfección de manos a partir de alcoholes de diferente graduación.

Si tenemos alcohol por encima de los 70 º lo único que tendremos que hacer es añadir agua destilada en la proporción adecuada, esto ya lo vimos hace tiempo y lo podéis ver en la tabla que hicimos al respecto en este mismo blog.

Sin embargo para obtener alcohol de 70º a partir de graduaciones más bajas de alcohol, el único procedimiento es añadir alcohol en la proporción adecuada y para facilitar las cosas haremos el cálculo añadiendo alcohol de farmacia de 96º y empleando la potencia que nos ofrecen las hojas de cálculo como esta:

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