Emulsionante casero Olivem 1000 (I). El Cetearyl olivate

Podemos observar en diferentes páginas de la Internet la manera de obtener emulsionantes a partir de elementos que podremos encontrar con mayor o menor fortuna, dependiendo del país donde os encontréis, y que no suponen riesgo en su elaboración y el resultado es en la mayoría de los casos muy satisfactorio.

Vamos a ver como podemos elaborar un emulsionante compuesto a su vez de dos emulsionantes con gran versatilidad, una buena estabilidad y que además otorga una configuración en su manera cristalina de emulsionar muy especial. Es pues autoemulsionante , económico y con certificado ECOCERT. Me refiero al OLIVEM 1000, de las bondades y los usos de este emulsionante podéis encontrar mucha información en la red, ahora lo que pretendemos es fabricarlo.

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El Olivem 1000 tiene como INCI  (Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos): Cetearyl Olivate,  Sorbitan Olivate. Ambos son emulsionantes pero el conjunto lo hace impresionante. Sin embargo la proporción es una patente y como vimos en el artículo anterior esto puede hacer variar el resultado.

El primero, el cetearyl olivate, es la unión del alcohol cetoestearílico (o cetearyl  alcohol más científicamente) con el aceite de oliva. ( a su vez ese alcohol es la unión de dos, ved el artículo que publicamos al respecto El cetearyl alcohol, los alcoholes grasos. ,si no tenéis el cetearyl a lo mejor podéis conseguir los que lo conforman que serán más fáciles de conseguir)

El segundo, el sorbitan olivate, es la unión del sorbitol, un polialcohol empleado mucho en alimentación, con el aceite de oliva.

Esos procesos de unión arriba mencionados reciben el nombre de esterificación. 

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La esterificación es un proceso químico por el cual los ácidos carboxílicos (aquellos que en su fórmula aparece al final un grupo -COOH y entre esos, nosotros conocemos a los grasos como el oleico, palmítico, linoleico, mirístico, esteárico,…. ) se unen a un alcohol.

Si has hecho jabones conoces que ese proceso químico , la saponificación,  es largo, hay que dejar que acabe y le cuesta 4 semanas, pues la esterificación es mucho más lenta, pero si cuando lo elaboremos lo hacemos en un medio ácido la reacción va más rápida, el ácido no se combina con nada pero hace que todo vaya rápido (se le llama catalizador).

Lamento complicarte un poco más el tema pero yo no tengo una garrafa con oleico o palmítico, lo que tengo es una de aceite y sabéis que éste es un conjunto de triglicéridos

  • 3 de los de antes juntos, más o menos un 96%,
  • los que van dos juntos y los que van solos, un 2%

el otro 2% es lo que le da color, olor, sabor… y, ¿qué son los triglicéridos? son ésteres de la glicerina y los ácidos grasos. O sea que si ya tenemos ésteres ¿qué es lo que haremos? Vamos a intentar una transesterificación, intercambiaremos el alcohol glicerina por el alcohol cetearyl y por el sorbitol. Te dejo el reto de que cuando hables con una amiga o amigo metas en la conversación que estuviste transesterificando. Y aquí me paro y no he tenido más remedio que hablar de ello por preguntas formuladas hace tiempo.

Equilibrio
El rendimiento máximo se alcanza tras casi 1 hora

Hay que decir que ese proceso es reversible y que llega un punto que ya no se puede generar más éster por que el medio ácido ( agua + la sustancia que se disocia ) puede invertir el proceso, o sea que hay un rendimiento máximo que es del 66%;  sin embargo, podemos forzar el sentido reductor si incrementamos considerablemente la cantidad de uno de los componentes  ¿qué ácido nos sirve? ¿hay mejores y peores ácidos? preguntaba Sara. 

En principio lo que necesitamos es que haya suficiente cantidad de átomos de Hidrógeno cargados positivamente que son prestados y devueltos en la reacción para que sea rápida y sirve cualquier ácido fuerte, por ejemplo, ácido acético -4.7(vinagre), ácido clorhídrico -6.2 (salfumán),  ácido sulfúrico -1.99, o débil como el ácido cítrico -3.1 -4.7, -6.4,. Hay dos

citricos
Foto de AnaisRG en Foter.com / CC BYNC-SA

características que me decantan por el cítrico, una es la peligrosidad de actuación con ácidos fuertes como el clorhídrico o el sulfúrico (sería el más idóneo pues se disocia en primera instancia completamente y además tiene una gran avidez de agua favoreciendo la reacción pero en contra es tremendamente corrosivo y ha de ser empleado con una grandísima precaución), por otro lado utilizar vinagre no es lo mismo que el ácido acético pues aquel contiene otros compuestos poseyendo de un 3 a un 5% de a. acético. Con el ácido cítrico podemos preparar una disolución con toda tranquilidad que nos dará los H† necesarios sin riesgos innecesarios.

¿qué vamos a necesitar par realizarlo?

  • Cetearyl alcohol (o sus partes y ved como se hace en el artículo de los alcoholesEl cetearyl alcohol, los alcoholes grasos. grasos)
  • Sorbitol  es un polialcohol del tipo glicerina, propilenglicol, ictiol, manitol,…en la actualidad se puede encontrar tanto líquido como en polvo. Líquido se comercializa al 70%
  • Agua ,destilada por favor.
  • Ácido cítrico en polvo lo más cercano al 100%
  • Aceite de oliva (tengo la impresión y como no tengo documentación al respecto cogedla con pinzas, que la industria cuando elabora el Olivem no utilizará aceite de oliva virgen extra sino todo lo contrario, es decir, preferirá un aceite libre de ese 2% que tiene escualeno, esteroles, ácidos grasos, clorofila, carotenos , polifenoles…como el refinado.  Además no le importará la acidez del mismo casi lo preferirá. Esa es, creo, una de las diferencias entre el industrial y el casero, por eso, pienso que será mejor o utilizar un refinado o filtrar el AOVE que es el que utilizamos para nuestras cremas con carbón activado o arcilla bentonita y eliminar componentes innecesarios de nuestro trabajo).

¿Como lo preparamos? 

Método Franco-chileno (lo llamo así por que este método lo vi en la página francesa Tout Naturellment que está en la bibliografía y también modificado tiempo después en la de Sanga Natural que desgraciadamente ha desaparecido).

En este artículo elaboraremos el CETEARYL OLIVATE

25 grs aceite de oliva
25 grs de cetearyl alcohol
50 grs de solución al 20% de ácido cítrico (10 gr de ácido en 40 de agua)

Incorporar estos tres ingredientes en un vaso de precipitado y calentar al baño maría al menos a unos 80ºC durante un periodo de tiempo de 1 hora alcanzada la solubilización del alcohol. Tres o cuatro agitaciones durante ese tiempo nos asegurarán de que el medio ácido llega a todos lados, puesto que el proceso es de reducción no parece necesario la adición de antioxidantes (vit E)

Bibliografía:
alcohol cetearilico información
otros lo llaman alcohol cetoestearilico información
cetearyl olivate información
sorbitan olivateinformación
Emulsionantes caseros (en français)
Química Orgánica Willian Bonner

Gel desinfectante con Hidroxetilcelulosa

Como sabéis no tengo inconveniente en editar o modificar los artículos donde alguien con la suficiente autoridad observa alguna incorrección. No es este el caso, sin embargo debo corregir algo dicho con anterioridad cuando hablábamos de los geles desinfectantes de manos y de aquellos que no podíamos utilizar para dicho propósito. Nos dejábamos uno que no estaba ni en uno ni otro lado, la hidroxietilcelulosa (en adelante HEC) debido a que para su formación es necesario elevar la temperatura de la solución como vimos al realizar un desodorante de alumbre   y mantenerlo con agitaciones periódicas durante diez minutos. Realizado de esta manera el alcohol se evaporaría en parte y el gel podría no alcanzar ese margen entre 60 y 80 volúmenes necesario para la desinfección.

Pero no hace unos días, los laboratorios Guinama  nos ofrece una solución para poder elaborarlo siguiendo esta fórmula:

HEC 001 copia

También nos facilita el modus operandi (la manera de hacerlo) que consiste en:

  1. Medir/pesar los componentes de la fase I. Homogeneizar y calentar a 80ºC hasta que se forme el gel de hidroxietilcelulosa
  2. Dejar enfriar e incorporar el alcohol loción Guinama, bajo agitación, hasta que homogeneice completamente
  3. Envasar en frasco dispensador, dosificador o airless

Comento algunas cosas al respecto, en el punto 1 cuando habla de homogeneizar lo hacen con una Samix  a velocidad 5 que es una batidora que incorpora un frasco en la punta y se evita la incorporación de aire al agitar, yo lo hice con la batidora casera y obtuve una gelificación completa a los 2 minutos y medio, eso sí incorporé aire seguro. En el punto 2 habla de incorporar el alcohol loción que imagino que es otra manera de decir que se trata de alcohol desnaturalizado en este caso con cloruro de benzalconio como es habitual en España.

Anatonio OrtegaTambién , y esto me preocupó, incorporé poco a poco el alcohol con constante agitación pero pasado un cuarto de hora observaba como una floculación en el gel tipo nieve ligera no desaparecía. Me puse en contacto con el laboratorio y su responsable de formulación magistral Antonio Ortega amablemente nos indicaba que la homogeneización transcurre desde los 15 minutos  a alguna hora dependiendo de la velocidad de agitación, también nos advierte de que no se puede sustituir el etanol por el alcohol isopropílico pues precipitaría.

Resumiendo un útil procedimiento para incorporar la HEC en el listado de gelificantes que nos servirían para realizar estos geles desinfectantes que nos servirán en aquellas ocasiones en las que un lavado con agua caliente y jabón no sea posible, así lo hice:

 

Hidroglicerinados y matemáticas

En ocasiones se nos presenta la dificultad de efectuar una extracción de principios vegetales en su mayoría hidrofilos pero que queremos también extraer algunos de naturaleza ligeramente apolar. Para ello lo más adecuado además del agua es la incorporación de un polialcohol y de entre ellos el más natural y de origen vegetal  es la glicerina.

glicerol

Photo by Ewen Corre on Foter.com / CC BY-NC-SA

A lo largo del blog hemos efectuado algunas extracciones de hidroglicerinados en las cuales el porcentaje de agua era muy alto y por tanto no requeríamos de grandes tiempos dada la rapidez de extracción de aquella para principios polares. Sin embargo cuando hemos necesitado de otros porcentajes más altos no he encontrado unos valores fiables que determinaran el tiempo mínimo por el cual, en un extracto, ha de permanecer el disolvente junto con la droga. Esto se determina mediante ensayos y se comprueba con procedimientos como el Colin – Ciocalteu.

 

Son varios los factores que van a incidir sobre esa maceración, así la que se efectúe sobre flores no precisará más allá de 3-5 días para una preparación 1:1 de agua -glicerina pero si lo que queremos es extraer principios de aquellos cuerpos vegetales de gran consistencia (semillas, raíces, pericarpio…) necesitamos unos tiempos de maceración altos (3 semanas), una agitación frecuente o bien una proporción 4:1 de glicerina-agua.

granada

En la web de Sanga Natural mi admirada Texia, da esta proporción para realizar un hidroglicerinado de granos de punica granatum:

  • 175 grs de granos de granada
  • 467 grs de glicerina vegetal
  • 175 grs de agua destilada

como el 90% del peso de la granada es agua (la parte comestible) tendríamos:

  • 467 grs de glicerina
  • 175 grs. agua destilada
  • 158 grs agua de la granada

así pues tenemos una proporción de glicerina del 40% aprox. y también da un valor de 21 días para su elaboración. (Tenemos principios hidrófilos fácilmente extraibles pero partes duras como semillas y carpelos)

Similares resultados encontramos para el extracto de semillas de pomelo que por su naturaleza se elevan hasta el 80% de glicerina. Sin embargo aquí el vegetal aunque fresco contiene muchísima menos agua (semillas, carpelos y endocarpio)

fruit-grapefruit-paprika-banana-red-grapefruit

En otras fuentes leemos para un extracto hidroglicérico de 60% de glicerina,un periodo de maceración de 14 días.

Debemos establecer claramente que tipo de maceración glicérica vamos a realizar y puede ser de dos tipos:

  • materia vegetal seca
  • materia vegetal fresca

Vamos pues a considerar en este trabajo el primer grupo (materia vegetal seca) y tenemos pues 3 valores más o menos fiables:

  • 1:1 — 21 días
  • 1:3 — 14 días
  • 1:4 — 8 días

y vamos a emplear una hoja de cálculo para elaborar una tabla que recoja todos los valores que se encuentren entre medio, hay que tener en cuenta que al no poner decimales algunos resultados de los días se repiten:

    % glicerina        días
50 21
51 20
52 19
53 19
54 18
55 17
56 16
57 16
58 15
59 14
60 14
61 13
62 13
63 12
64 12
65 11
66 11
67 11
68 10
69 10
70 10
71 9
72 9
73 9
74 8
75 8
76 8
77 8
78 8
79 8
80 8

Y la mejor manera de ver como se ha realizado este proceso con la hoja de cálculo es a través del siguiente vídeo:

https://youtu.be/nuzcbsDKFxI


Bibliografia

https://condor.zaragoza.unam.mx/portal/wp-content/Portal2015/Licenciaturas/qfb/tesis/tesis_lazaro_muniz.pdf

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/16149/1/UPS-QT13324.pdf

gliceric extraction

Sanga natural granada

Semillas de pomelo

Aceite de Romero del Dr. Vilanova 2/2

Tuvimos el aceite de oliva virgen extra ECO macerando las flores y sumidades floridas de rosmarinus oficinalis durante 40 días en un recipiente cerrado a una temperatura que pudo oscilar entre los 34 y 36 grados celsius en completa oscuridad. Un ambiente que pretendía emular las condiciones que el Dr. Arnau Vilanova tenía a su alcance (las cuadras palaciegas) para efectuar este oleato que describe en el libro «El tesoro de los pobres» y que ya conocéis por el anterior artículo. A continuación sometimos el macerado a una cocción en el propio frasco durante una hora en recipiente al baño María, finalizado el cual mantuvimos el frasco abierto mientras descendía la temperatura para que evaporara la condensación de agua producida al emplear flores frescas.

Poco puedo añadir salvo que el macerado ganó viscosidad, emite un agradable e intenso aroma a Romero balsámico y el color es de un verde oscuro intenso y brillante. 

rancimatTanto el aceite de oliva como el romero son un conjunto muy estable frente a la oxidación y por tanto al enranciamiento, no obstante, al no existir una fuente fiable al respecto de una maceración en caliente de tantos días, considero que no está de más la incorporación de vitamina E al 0,25%. No dispongo de un Rancimat para medir el nivel oxidativo de aceites y es por ello que con lo que ha costado de elaborar no voy a escatimar unas gotas de antioxidante natural como la vit. E para preservar un macerado que unas gotas valen por ciento.

Éste es el vídeo del final del proceso

 

Los Serums. Serum anti-edad

¿Qué es un serum? Todos tenemos en mente ese pequeño frasco con un producto maravilloso, generalmente muy caro, cuyo contenido promete grandes resultados en poco tiempo. Vamos a hablar un poco sobre los serums tanto hidrófilos (base de agua) como lipófilos (base de aceite) y veremos si podemos elaborar uno algo especial pues 

Desde luego también podemos clasificar los serums en función de la necesidad que tienen que corregir y así nos encontramos con serums capilares, anti aging, despigmentantes, exfoliantes, etc…

maximiliano

El Dr. Maximiliano Hernandez en la conferencia Farmacogenética en la práctica clínica

Además de las fuentes fiables como son universidades y laboratorios nos encontramos con personas como el Dr. Maximiliano Hernández Sahuquillo, farmacéutico especialista y conferenciante en formulación magistral y responsable de I+D+i de la empresa Farmaquímica Sur que amablemente nos ha dado consejos e ideas sobre el tema a tratar.

En cuanto a la definición el Dr. Hernandez nos comenta:…»  Un serum por definición y uso habitual, se ha quedado como una cantidad pequeña de producto, pero que debe hacer un gran efecto, y si puede ser, rápido (eso ya dependerá de para qué es el serum).

Pongo un ejemplo, una crema anti arrugas, suele ser de 50-100cc, lleva los principios activos que necesita para su efecto, pero se entiende que su acción es a medio largo plazo, por lo que , la vehiculización de esos activos es media y alta en la epidermis, por lo que puede realizar su acción modificando/favoreciendo la tensión , el colágeno, la estructura de los corneocitos…

El serum homólogo, sería de 15-30cc , la concentración de principios activos, sería más alta, se elegirían forma y propiedades de esos principios para su vehiculización, probablemente más caros y tecnológicamente más complejos.»

Tenemos una buena idea de qué es un serum y volveremos a necesitar su ayuda ahora enseguida.

Un serum  especial

A raíz de una consulta me documento en un campo desconocido para mí como son los serums y de inmediato vemos que se dan dos tipos, aquellos cuyos componentes se disuelven en agua y aquellos que lo hacen en aceites, vemos fácilmente las casas comerciales como los ofrecen y vemos sus ingredientes y como se da esa separación, siendo mucho más frecuentes los segundos.

 

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La formulación propuesta sería de tipo acuoso y debía contener sí o sí el tándem vitamina C (hidrosoluble) y vitamina E (liposoluble), lo cual es muy pertinente pues el primero refuerza y posibilita la acción antioxidante de la vitamina E haciendo entre ambos un poderoso complejo antioxidante. No presentaría ningún problema incorporarlos  si fuera una crema, pero la incorporación de la vitamina E en un medio acuoso presenta dificultades.

Existen unos 7 u 8 tipos de vitamina E todas ellas con similares características y tan solo una de ellas es hidrosoluble, problema resuelto pensaba yo, voy a cerciorarme y la Dra. Carmen Bau , farmacéutica, especialista en farmacia industrial y galénica y directora técnica de Acofarma comenta en el foro

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Dra. Carmen Bau

..»La vitamina E …es un líquido oleoso, viscoso, límpido, incoloro o ligeramente amarillo-verdoso. Prácticamente insoluble en agua, fácilmente soluble en acetona, en etanol anhidro y en aceites grasos. Por lo tanto es liposoluble. Para convertirla en hidrosoluble hay que añadirle distintas sustancias que incrementen la afinidad por el agua. Sustancias como dextrinas (en polvo) o tensioactivos o solubilizantes que provocan una disminución de la tensión superficial e incrementan la solubilidad de esta vitamina en agua.
En cosmética se puede emplear esta vitamina en todas sus formas, pero si se añade a una emulsión se recomienda emplear la vitamina E en su forma oleo-soluble. «…

Así pues hay que hacer algo para incorporarla a nuestro serum y una vez más el Dr. Hernández nos advierte …solubilizar principios de naturaleza acuosa en medios no hidrófilos es complejo…, hay que intentar disolverla primero en polioles (glicol, glicerol, xilitol, sorbitol, …) e incorporarla poco a poco para emulsionar la vit E para poder ser incorporada al gel.

A nuestro favor juega el hecho de que la variedad de vitamina escogida una vez descartada la hidrosoluble es el tocoferol DL alfa acetato muy activa a dosis bajas, la recomendada está entre el 0.01-0.05 % , (escogeré en la medida de lo posible la dosis más alta), la agitación será a velocidad baja para no incorporar aire que origine espuma, se empleó un agitador magnético.

En un primer momento he empleado la glicerina como solubilizante y pese a que se produce – en proporción alta –  la dispersión de la vit. E y sería una buena alternativa el resultado produce una ligera falta de transparencia que de momento no queríamos perder.

Lo intento de nuevo con sorbitol y ofrece mejor resultado sin acabar de convencerme.

El ictiol es otro poliol que no nos va a servir. (ver vídeo)

Lo intentamos ahora con el Solubol un preparado con ingredientes naturales empleados para la solubilización de aceites esenciales pero al ver su INCI: Glycerin, Cocos nucifera extract, Lecithin, Maltodextrin, Acacia gum, Tocopherol, Ascorbic acid, Rosmarinus officinalis extract.  vemos como en su composición figura ya el tándem propuesto de vit. C+E así como glicerina, dextrinas, etc…el resultado no solo nos complica la formulación sino que enturbia el resultado.

Descartamos el propilenglicol por su carencia de certificados ECO.

Parecía que no había solución a la incorporación y transparencia de la vitamina E en  nuestro serum pero  nos encontramos con otro producto completamente natural y con certificación Ecocert, el Natragen. Unas sencillas experiencias nos confirman lo que en las fichas técnicas del laboratorio nos ofrecen, la cantidad de producto para obtener una perfecta disolución (dispersión) de la vit. E en medio acuoso obteniendo además una completa transparencia.

Vamos pues a elaborar como práctica un serum de naturaleza acuosa que incorpore el tándem vitamina C y vitamina E e incluyamos otros ingredientes que nos ofrezcan buenas dosis de principios para la obtención de un producto con efecto hidratante y anti-aging.

La práctica: serum anti-aging sin aceites

Los ingredientes utilizados para realizar este serum hidrófilo son:

roseHidrolato o agua de rosas con propiedades astringentes, anti arrugas, tonifica y será la base para la hidratación del A. Hialurónico que realizaremos tras agitación del producto y trascurso de tiempo como ya vimos en anteriores artículos.

tiloHidrolato de Tilo, calmante, tonifica, reafirma la piel, para pieles apagadas, desvitalizadas y secas.

 

Ácido hialurónico, reafirma, rellena y sobre todo hidrata.

Complejo de hidratación intenso cuyo INCI (Sodium lactate, Sodium PCA, Glycine, Fructose, Urea, Niacinamide, Inositol, Sodium benzoate, Lactic acide ) nos ofrece el conjunto de productos hidrosolubles dando flexibilidad e hidratación a la piel restaurando el NMF ( factor de hidratación natural), adquirido en una importante casa  francesa de productos cosméticos naturales BIO. (Incluyo una descripción del producto de la web francesa al finalizar el artículo)

Vitamina C, ácido ascórbico, en la bibliografía enlazo con documentación sobre el tándem C+E

Natragen solubilizante natural con certificado ECO (ver bibliografía)

Vitamina E poderoso antioxidante que actuará junto con la vit. C (ver bibliografía)

Ácido cítrico si el pH del conjunto acuoso (por si variáis los hidrolatos)  no fuera uno entorno al 5,5 pH deberíamos incluirlo para asegurarnos de la efectividad de la vit. C que se desactivaría con pH neutro (7 pH) o básico (pH superior)

Conservante: Se debería comprobar si los hidrolatos que han sido adquiridos  ya contienen conservante, en caso contrario añadiríamos alguno de tipo Cosgard.

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pesando el hialurónico para hidratarse en el agua de rosas

La composición resultaría:

 

Serum hidrofilo hidratante anti-edad 
  
Hidrolato de rosas de Damasco50
Complejo de hidratación intenso3
Ácido hialurónico0,5
Natragem0,5
Vitamina C (ácido ascórbico)0,25
Vitamina E (tocoferol alfa dl acetato)0,05
Cosgard  (si los hidrolatos no presentaran conservante)(*)0,6
Hidrolato de Tilo 

45,1

(*) si los hidrolatos incluyeran conservante, éste no sería necesario y aumentaríamos el hidrolato de Tilo esos 0,6 gramos

Proceso

Por una lado (FASE A) hemos hidratado el hialurónico en el hidrolato de rosas con su maravilloso olor, por otro (FASE B) hemos realizado la solubilización de la vit E junto con Natragem en el hidrolato de Tilo, tras el periodo de reposo alcanzará una completa transparencia manteniendo la tonalidad amarillo pálida del Tilo.

Añadiremos a la FASE B la vitamina C que disolveremos con agitación moderada, de igual manera incorporaremos el Complejo de hidratación intenso.

Verteremos la fase B en la A poco a poco con agitación moderada hasta homogenización

Añadiremos el conservante y envasaremos en frasco de cristal topacio o de teflón bien con cuentagotas o airless.

Hemos realizado un serum con alguna complejidad y que requiere de algunos elementos no usuales (agitador magnético o similar, balanza de precisión, pHmetro, pipetas Pasteur o jeringuillas finas, etc…) también un tiempo pausado para la hidratación y la solubilización, y por último aunque los costes no son excesivos si se salen de lo habitual pero creo sinceramente que el resultado vale la pena, hemos realizado un serum con gran poder antioxidante, gran hidratación e ideal para las pieles sensibles.

Y el vídeo del proceso este:

 

  • Descripción de los ingredientes del Complejo de hidratación intenso, solución acuosa de:
    – Lactato de sodio: sal del ácido láctico, compuesto higroscópico (atrae agua) naturalmente presente en la piel.
    – PCA sódico: sal del ácido pirrolidona carboxílico, humectante presente de forma natural en la piel.
    – Glicina: pequeño aminoácido que tiene un papel muy importante en la piel (especialmente en la composición del colágeno)
    – Fructosa: azúcar presente de forma natural en las frutas, hidratante natural.
    – Urea: compuesto natural en la piel. Este humectante también tiene propiedades queratolíticas (suaviza el estrato córneo y «disuelve» los grupos de células muertas secas), lo que le permite hidratar la piel en profundidad.
    – Niacinamida: vitamina B3: conocida por sus propiedades calmantes, hidratantes y antiarrugas
    – Inositol: un compuesto que desempeña un papel importante en el cuerpo, y especialmente en la formación de membranas lipídicas de las células.
    – Benzoato de sodio: conservante (conservante cosmético aprobado por BIO)
    – Ácido láctico: ajustador de pH.

Bibliografía

Vitamina E y vitamina  C 

Ficha técnica Acofarma vitamina E

Natragem 

 

Aceite de Romero del Dr.Vilanova

El Dr. Arnau de Vilanova nació en Valencia en 1238, el mismo año en el que el Rey Jaume I conquista (sin necesidad de batallar) la ciudad en manos de los árabes, quizás sus padres fueron  colonizadores, puede que residentes.

La cuestión es que Vilanova estudió medicina en la universidad de Montpelier pero también y esto es muy importante, era un políglota, aprendió numerosas lenguas como el latín, hebreo, castellano, francés, italiano, además de su lengua nativa el catalán. Esto le permite leer numerosas obras escritas en dichas lenguas y traduce escritos de médicos árabes como Avicena y de los griegos Hipócrates y Galeno a través de escritos árabes.

Escribe numerosos libros sobre medicina : Breviarium practicae medicinae,  Praxis medicinalis,, Regimen sanitatis.. también escribió apuntes sobre diferentes cuestiones como el Tratado de los vinos artificiales y farmacéuticos donde nos describe el uso del alcohol como desinfectante (¿intuición?) también aprendido de los árabes.

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Hospital de Valencia en honor al médico medieval.

Escribe así mismo sobre religión. En este último aspecto menciono tan sólo «El raonament d’Avinyó»  (el razonamiento de Avignon) por publicarse en mi ciudad natal , sede pontificia en aquella época, en latín en primera instancia y auto-traducido al rey de Aragón al catalán, muy, muy libremente 🙂

 

El hecho de ser un excelente médico tanto de reyes como de papas le sirvió para eludir castigos por sus opiniones controvertidas.

El oleato de romero (rosmarinus oficinalis)

Me llamó la atención un comentario leído en el «Dioscórides renovado» del botánico, químico y farmacéutico Pio Font Quer, sobre la manera de efectuar un oleato de romero, del libro original THESORO DE POBRES  corregido y enmendado por el propio Arnau de Vilanova y así lo describe en el capítulo 43 (XLIII)

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No entiendo como nadie tras la lectura del libro habla sobre la frase «del piermaceti». Una búsqueda en la red ha sido infructuosa y llego a la siguiente conclusión: en castellano antiguo era frecuente el uso del apóstrofo que es simplemente sustituir una vocal de un artículo por el signo (‘) por ejemplo yo escribo La avenida y entonces se escribiría L’avenida (si hubiesen existido). Por otro lado la «s» se escribía muy larga a veces parecida a una f o una l y puede que el escritor confundiera «del piermaceti» y quisiera escribir «d’espermaceti». El espermaceti fue empleado para ungüentos, ceratos y aceite en llagas y heridas similares. 

Este libro lo podéis descargar gratuitamente de Google libros pero como comprenderéis me niego a realizar dicho oleato en las condiciones que nos recomienda el Dr. Vilanova y repetiremos la experiencia en un ambiente controlado como en casa de esta manera:

Disponemos en un frasco una cantidad de flores e inflorescencias de romero, añadiremos el doble de aceite de oliva virgen extra ecológico (experimentalmente hubo de añadirse un 35% adicional para cubrir completamente la droga), taparemos bien el frasco y lo mantendremos durante 40 días a una temperatura de 34º C con ausencia absoluta de luz, pasados los cuales veremos cual es el resultado y proseguiremos con la experiencia del Dr. Arnau de Vilanova.

Os dejo un vídeo con algo de humor.

Bibliografía

Biografía de Arnau de Vilanova

ARNAU DE VILANOVA. LA MEDICINA, LA CIENCIA Y
LA TÉCNICA EN TIEMPOS DE JAIME II

Google Play Books

 

 

Jabón de la abuela vs jabón cosmético. El manto ácido.

A raíz de un comentario publicado en este mismo blog en el artículo del pH del jabón casero, donde la seguidora mostraba su enfado por el pH tan alto que tienen los jabones cosméticos caseros al que atribuye una sequedad de su piel, según ella y debe ser cierto, sobrevenida por el uso de dicho jabón.

He estado tentado de ponerme en contacto con ella para investigar dichas causas y por ende dicho jabón. Sin embargo y no es por concluir precipitadamente, me ha venido a la cabeza comentarios si no iguales, similares y afirmaciones que según la paciencia con la que me han encontrado, rebatidas.

A este último grupo corresponde la expresión ante el descubrimiento sorpresivo de mi afición por la cosmética (y la dermatología y  la farmacia,…) natural casera y entre ella la realización de jabones caseros, de enunciados como: «mi abuela también hacía esos jabones»

No me produce ningún menosprecio que se equipare la realización de mis productos con la práctica de nuestros antepasados para reciclar y por tanto hacer más sostenible este mundo. Sin embargo hay que hacer unas distinciones y puede que la comprensión de las mismas de luz a prácticas no siempre bien realizadas y pudieran ser la causa del problema.

¿Cuáles son las diferencias entre el jabón de la abuela y el jabón cosmético?

En primer lugar la materia prima, la abuela utilizará el aceite o aceites provenientes de utilización en fritos, guisados, etc… que ya no ofrecen garantías para un segundo uso culinario y que ha sido depositado en recipientes para hacer más tarde el jabón, desconocemos el estado, su oxidación, la presencia de partículas, quizás aldehidos, etc.

El jabón cosmético usará siempre aceites de primera presión en frío, procedentes de la agricultura ecológica, libres de contaminación de sustancias químicas (pesticidas, herbicidas,…), de cosecha reciente y libre de oxidación.

En segundo lugar la cantidad de álcali necesario para la reacción de saponificación, siendo en el caso de la abuela de una cantidad por encima de lo necesario para realizar dicha función, generalmente en concentraciones bajas.

claculadora

Captura de la calculadora de Mendrulandia

El cosmético usara siempre una cantidad debidamente calculada en función de los ácidos grasos que componen los aceites y mantecas empleados según tablas elaboradas al respecto. A este respecto son muy útiles las calculadoras de saponificación que nos evitan tediosos cálculos para ello.

En tercer lugar y como consecuencia de lo anterior, la cantidad de aceite empleado en la técnica de la abuela es completamente saturado y por tanto no queda nada de la fracción saponificable sin reaccionar.

El cosmético siempre dejará bien al inicio del proceso o bien cuando la saponificación esté parcialmente consumada (traza) una cantidad de aceite/s libre/s del proceso otorgando una característica especial al mismo. A esta fracción de aceite se le denomina sobreengrasado y dotará al final del lavado de esa sensación aterciopelada que proporciona un jabón cosmético bien elaborado.

En cuarto lugar la curación en el proceso de la abuela no se prolonga más allá de la sensación de que el jabón está listo y que suele ser insuficiente.

El cosmético permanece 30, 40 o más días en un cuidadoso reposo y ventilación para finalizar completamente la curación. (Técnica en frío)

Por último el aceite empleado por la abuela es el que se gasta para alimentación y suele ser uno o dos mezclados sin proporción.

En el cosmético mezclamos diferentes lípidos para que el resultado sea lo más acertado en cuanto a limpieza, acondicionado, espuma, etc…buscando además ese plus que nos otorgará un sobreengrasado tras la traza según sea el propósito que queramos dar a nuestro jabón.

El manto ácido de la piel

Existe una barrera entre el medio y nuestra piel llamada manto ácido que nos protege frente a patógenos y sustancias irritantes o alergénicas, manteniendo convenientemente hidratada nuestra piel, en el siguiente esquema podemos ver las diferentes sustancias que forman parte de este manto:

MANTO ACIDO4

Dibujo a mano alzada figurativo de un corte transversal de la epidermis, la membrana basal está más invaginada, la he aplanado para que se vieran mejor los conductos

Sobre la capa córnea que son esas ex-células aplanadas con gran cantidad de queratina y que se desescaman en un proceso que dura 14 días la renovación  y confieren de un carácter hidrófobo (que rechaza el agua) a la piel, podemos encontrar diferentes elementos:

  • sustancias lipídicas o sebo que sale al exterior por los conductos pilosos extendiéndose por todos lados que son principalmente ácidos grasos libres, ésteres de cera, escualeno, colesterol, etc.
  • líquido acuoso emulsionado con el anterior y que puede ser de dos tipos:
  1. el sudor proveniente de las glándulas ecrinas que son las más numerosas y excretan su contenido en la superficie a través de los poros de la piel. Son  de naturaleza ácida ya que contiene sustancias disueltas en agua tales como electrolitos (sales minerales), ácido láctico, ácido urocánico,…
  2. el sudor apocrino vierte su contenido en el conducto pilo-sebáceo pero se da tan sólo en algunas zonas como axilas, genitales, pezón, párpados,…conteniendo sustancias como proteínas, amonio, carbohidratos, sustancias aromáticas confiriéndole un carácter ligeramente alcalino.
  • Intimamente ligado es el factor natural de humectación o FNH que serían un conjunto de sustancias que la epidermis enviaría al estrato córneo para captar humedad si viera que existe un descenso del 10% en la cantidad de agua que aquel poseyera.
  • Además de las sustancias líquidas existe una capa importante y gaseosa, por un lado vapor de agua y por otro CO2 dióxido de carbono procedentes de la perspiración de las glándulas sudoríparas.

Hay más elementos en el manto ácido

Por supuesto a lo largo del día vamos a incorporar diferentes sustancias, polvo, polen, contaminantes químicos, alérgenos,… y también podemos incorporar ocasionalmente patógenos esporádicos. También conviviendo con nosotros microorganismos «adoptados» se establecen cómodamente sin que nos molesten.

El lavado con jabón natural artesano ¿nos beneficia o nos perjudica?

cremoso

Está claro que con la cantidad y tipo de sustancias que vamos acumulando a lo largo del día, se hace necesario un lavado. Nuestro jabón tiene en contra su alcalinidad, pero no se trata de un producto que permanezca en la piel mucho tiempo como pudiera ser una crema, por tanto no va a tener un efecto negativo sobre la queratina, por otro lado la presencia de patógenos oportunistas que aprovechen dicha situación no será preocupante en los individuos con la piel sana pues el manto ácido se regenera por completo al cabo de poco tiempo, primero  a los pocos minutos ya tenemos el manto gaseoso de CO2 y vapor de agua que  produce la siguiente reacción:

CO2 + H2O  ↔ H2CO3  ↔ HCO3¯  + H†

acidificando más cuanto mayor sea la alcalinidad del medio. Por otro lado se disparan también los mecanismo para que las sustancias buffer (aminoácidos y proteínas) actúen revirtiendo procesos donde se dan niveles excesivos de ácidos o de álcalis. Todo este proceso revierte en la piel sana el manto ácido en poco tiempo (entre 15 minutos y 1 horas según fuentes).

Efectivamente en las pieles con problemas o que estén en fase de algún tratamiento se deben tomar las precauciones necesarias, de la misma manera que tras un peeling químico nos protegeremos con preparados con FPS , si existen alteraciones cutáneas evitaremos un exceso de lavado con agua caliente, una incorporación de exfoliantes enérgicos, una presencia de aceites esenciales irritantes, …por citar algunos ejemplos.

La experiencia nos demuestra que un jabón artesano que cumpla las condiciones para ser un jabón cosmético arriba expuestas, utilizado con sentido común, no sólo nos limpiará si no que además proporcionará a nuestra piel ese plus de materia grasa procedente del sobreengrasado acondicionándola y protegiéndola.

Un sencillo vídeo hablando del tema:

Bibliografía

El sudor

Revisión sobre jabones Universidad de Granma (Cuba)

Piel sana y manto ácido Dra. Cecilia Orlandi

PH y amortiguadores: Tampones fisiológicos Dpto. Bioquímica y Biología molecular Universidad de Córdoba 

Geles de celulosa (III). Hidroxietilcelulosa. Roll-on desodorante de alumbre.

geles-celulosa.jpg

Los tres geles de celulosa

Comentabamos de pasada en un anterior articulo como la versàtil carboximetilcelulosa fallaba tanto con grandes proporciones de alcohol así  como con sales o ph ácidos produciéndose una fluidificación del preparado arruinando nuestro proyecto.

Cada día más se emplean los geles derivados de la celulosa en vez de los carbómeros que presentan dificultades de gelificación al influirles el pH, en esta ocasión hablamos de la hidroxietilcelulosa (HEC), un gel que presenta como ventajas su estabilidad frente a las sales y los compuestos ácidos o los básicos, como desventaja su elaboración ha de ser cuidadosa.

acofarma

Un negativo

   Leía, hará justo ahora tres años, como la utilización de la HEC presentaba problemas y la empresa farmacéutica Acofarma a través de sus páginas de foro para farmacéuticos y médicos explicaba (por el Dr. Alía) la correcta manera de elaboración del gel (1) y que he replicado en el vídeo del ejemplo. Decir que es una lástima que dicha empresa no suministre sus productos (me refiero a los que pueden ser empleados en cosmética) al consumidor final, ni a farmacéuticos que no dispongan de oficina ¡¡¡, con lo cual hay que molestar a los amigos para poder tener acceso a productos de los que quieres una procedencia y composición seguras como las que proporcionan sus fichas técnicas, fichas de seguridad y de análisis. Lástima la política exclusivista de estos laboratorios; afortunadamente existen otros con mejor atención a investigadores, profesionales y ciudadanos en general.

Elaboración del gel:

  • Calentar agua purificada a 60ºC
  • Incorporar la HEC según la dosis necesaria
  • Agitar 3 minutos con homogenizadora
  • Mantener 10 minutos a 60ºC efectuando 4 ó 5 agitaciones de 30 segundos
  • Retirar y agitar hasta temperatura ambiente
  • tapar y dejar 12 horas a temperatura ambiente
  • última agitación para homogenizar

El resultado debe ser un gel transparente, límpido, sin grumos ni fases y que no presenta burbujas tras un periodo de reposo.

Desodorante de alumbre en Roll-on:

sulfato de aluminio y potasio en cristal

cristal de alumbre

El alumbre es el nombre común del sulfato doble de aluminio y potasio dodecahidratado del cual no conozco elaboración industrial pues se recoge de manera natural en minas como la de Rodalquilar en Almería o en Santa Cruz de Juventino Rosas en Guanajuato (2). Es una sal presentada normalmente en forma de pequeños cristales de aspecto similar al  azúcar con alto poder astringente y bactericida. La fórmula empleada en su elaboración para rellenar un roll-on de 50 ml. será:

  • Alumbre     3%
  • Hidroxietilcelulosa   1%
  • Glicerina   3%
  • AAEE Lavanda   0,3%
  • AAEE Árbol de Té   0,2%
  • Cosgard   0,6%

La incorporación de un humectante como la glicerina tiene la intención de aumentar la extensibilidad del preparado así como impedir la formación de cristales en la bola del aplicador.

Los aceites esenciales aunarán su acción bactericida con un suave olor.

La inclusión de un conservante ha sido autoimpuesta pues no he encontrado datos sobre la autoconservación del gel al incorporar el alumbre y aunque en un principio no parece necesario, aunado a la acción de los AAEE, una dosis al 3% no sé si es suficiente para detener la contaminación en un preparado que me temo lo haga fácilmente.

El vídeo del proceso es éste:

 

 

Bibliografía

(1) problemas de realización de la HEC

(2) https://es.wikipedia.org/wiki/Alumbre_de_potasio

Deshidratación de zanahoria (Daucus carota)


zanahorias 2

Photo by wayneandwax on Foter.com / CC BY-NC-SA

En el anterior artículo construimos una deshidratadora casera reciclando algunos materiales y prometíamos realizar alguna deshidratación y hemos escogido la zanahoria (Daucus carota).

El ejemplo elegido contiene una de las sustancias que confieren un color característico a algunos  grupos de vegetales llamadas carotinoides. Entre estos destacan los carotenos, precursores de la vitamina A y uno de los vegetales con mayor cantidad de dicha sustancia es la zanahoria. Se estipula que el conjunto de carotenos de la zanahoria (alfa y beta) se situa entre los 70 y los 140 mgr. por kgr.

La importancia de esta vitamina de tipo liposoluble (se disuelve en grasas y no en agua) es fundamental como antioxidante combatiendo los radicales libres. Encontramos en la red muchas fuentes fiables donde nos hablan de la importancia de dicha vitamina: …»La vitamina A es esencial para la visión nocturna y necesaria para mantener sanos la piel y los tejidos superficiales». (1)

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preparando el experimento

En nuestro campo, la cosmética natural casera, vamos a aprovechar dicha riqueza y vamos a emplear el vegetal deshidratado para realizar algún oleato (macerado en aceite) que pueda ser utilizado en alguna crema hidratante como por ejemplo una con acción contra la radiación solar.

¿Cuándo consideraremos que el vegetal está deshidratado?

Marco teórico

Sabiendo cual es la humedad fresca y la humedad seca de un vegetal que encontramos en las tablas y que para el caso de la zanahoria se sitúa en 70 y 5 respectivamente (en la industria se puede alcanzar un estado de deshidratación con un grado de humedad seca del 6% (2) muy próxima al porcentaje teórico máximo del 5%)

La fórmula del rendimiento (R) es:

R= 100-Humedad fresca / 100-humedad seca  o también la relación entre peso seco y peso fresco, cogiendo los valores de la tabla que nos ofrece la Ingeniera agrònoma Margarita Garcia de la facultad de Agronomía de Montevideo en los diferentes estadios del crecimiento de la planta vemos como este R se situa en 0,07, sabiendo que el peso seco es el producto del rendimiento por el peso fresco

PS= R x Pf

tendríamos para los 100 gramos de zanahoria fresca 7 gramos de zanahoria seca

Marco práctico

Para ver como se comporta un vegetal frente a la temperatura y la cantidad de agua que pierde se realizan estudios y se presentan psicrometrías que son la representación gráfica de los valores recogidos. Nosotros vamos a realizar una con los medios que disponemos para ver cuanto tiempo necesitamos a una temperatura predefinida de 50ºC (se permite hasta los 60ºC en Daucus carota) con la deshidratadora casera que elaboramos en el anterior artículo.

Los datos experimentales obtenidos han sido estos:

datos zanahoria

tabla de datos

grafico zanahoria

psicrometría del experimento

Como veis existe una pequeña diferencia entre lo que se consigue mediante equipos profesionales en la universidad y los que podamos emplear nosotros pero para los propósitos que necesitamos podemos darlos por buenos. Podemos apreciar como la velocidad de pérdida de agua no es constante sino que es muy acusada al principio para ir descendiendo poco a poco hasta comprobar como a partir de la quinta hora se perdieron hasta la séptima hora tan sólo 6 gramos y a partir de esa hora fue inútil continuar con la deshidratación aunque se procedió a efectuar dos tomas más a las 7:30 y 8 horas respectivamente con un descenso del peso de 0 gramos (+- 1 gr. )

El vídeo del proceso ha sido este:

Considero fuera de lugar hablar de presión de vapor (ya me pasó en el anterior artículo) y por tanto lo haremos en un futuro porque creo que es un concepto que debemos tener presente cuanto trabajamos con temperatura.

(Me he dado cuenta de que no he profundizado en cuanto a la velocidad del aire que genera el ventilador y que lo hicimos a ojo, debía haber forzado una mayor velocidad y por tanto puede que corrija en un futuro dicho aspecto.)

Bibliografía

(1) Importancia nutricional de los pigmentos carotenoides Facultad de Farmacia Sevilla España

(2) Vegenat empresa con sello aenor de gestión ambiental

Procesos de secado Universidad de Sonora

El cultivo de la zanahoria García de Souza M.

Geles de celulosa (II)

Geles alcohólicos. (II) Alcohol de romero en gel

RAMITA ROMERO

Rosmarinus Officinalis

El Romero (Rosmarinus officinalis) es un arbusto muy abundante en la zona mediterránea y de la que podéis encontrar abundante y bien documentada información en la Wikipedia. Fue introducida en el continente americano por los colonizadores junto con otras especias como la menta o el orégano, es una planta que crece en suelos pobres y no requiere casi agua ni cuidados especiales, de sus enormes cualidades existen numerosos sitios con información.

Vamos a realizar un gel alcohólico con mayor porcentaje de alcohol que el que empleamos en el pasado artículo (gel desinfectante de manos) y el ejemplo se lo debemos al Dr. Enrique Alía del que ya hablamos en dicho artículo y que ha sido quien ha tenido la brillante idea de presentar el legendario alcohol de romero en forma de gel. El doctor Alía especialista en formulación magistral nos propone la utilización de esta alcoholatura empleada para aliviar contracturas, dolores musculares, agujetas o simplemente para aliviar las piernas cansadas por un ejercicio prolongado en forma de gel al 2% de hidroxipropilcelulosa, ya la vimos en el anterior artículo, en el gel desinfectante de manos, donde nos bastaba un 1% para nuestro propósito, ahora y puesto que necesitaremos algo más de consistencia para que nos permita su dispensación mediante un ligero masaje en la zona afectada duplicaremos el porcentaje.

gel de romeroLa fórmula que nos propone el Dr. Alía (*) es muy sencilla y eficaz:

  • Aceite esencial de Romero …….5%
  • Hidroxipropilcelulosa ……………2%
  • Vitamina E antioxidante………..0.05%
  • Alcohol de 96 volúmenes…………csp 100 ml.

El vídeo del proceso es este:

La verdad es que es un preparado muy fácil de realizar donde escogemos lo mejor de la planta, sus aceites esenciales, la rápida y refrescante acción de la evaporación del alcohol  de 96 y la cómoda dispensación a través de gel en vez de líquido lo hace muy práctico.

Notas y bibliografía

(*) En realidad el antioxidante elegido por el Dr. Alía es el butilhidroxitolueno que nosotros hemos sustituido por uno recogido en las listas ecocert, el tocoferol o vit. E.

https://es.wikipedia.org/wiki/Rosmarinus_officinalis

«Dioscórides renovado» Dr. Pio Font Quer

Plantas silvestres de la península ibérica A. Ceballos