Podemos emplear otros solubilizantes que ya vimos en el anterior artículo para incorporar los aceites esenciales – y por supuesto otras sustancias liposolubles – en un medio acuoso, vamos a ver 2 más: los polialcoholes (también se les llama polioles o alcoholes polihidroxílicos) y el aceite de ricino sulfatado.
Los polialcoholes son alcoholes que tienen más de un grupo que los caracteriza llamado hidroxilo que es un átomo de oxígeno y uno de hidrógeno -OH así pues nos podemos encontrar con
polialcoholes con 2 grupos -OH llamados dioles (también llamados glicoles) de los cuales puede que os suene el más pequeño el etilenglicol empleado entre otras cosas como anticongelante.
También os sonará otro diol: el propilenglicol, éste no se encuentra libre en la naturaleza, es un producto de síntesis, no obstante su utilización y estudio durante más de 50 años ha permitido su aprobación por organismos como la FDA aunque no por Ecocert, Cosmebio, etc… se emplea como extractor de sustancias apolares presentes en vegetales, para vapear en cigarrillos electrónicos, incorporar geles, etc.
polialcoholes con 3 grupos -OH el más conocido es el propanotriol también llamado glicerol o glicerina que ustedes conocen y que como saben se emplea como extractor, disolvente, plastificante, lubricante, edulcorante, se usa pues en farmacia , alimentación, industria, fabricación de explosivos,…
Polialcoholes con más de 3 -OH entre ellos se encuentran edulcorantes utilizados en alimentación: eritrol de 4 carbonos, el xilitol con 5 , el sorbitol, manitol, con 6 atomos, etc…
Gran importancia está adquiriendo el xilitol por sus propiedades no solo edulcorantes y sustitutivas de los azúcares para diabéticos sino por su acción anti-caries y antimicrobianas.
De todos ellos nosotros emplearemos la glicerina y además nos aseguraremos de su procedencia vegetal si queremos ser consecuentes con la cosmética natural. Veamos como se comporta como solubilizante de aceites esenciales en el vídeo siguiente.
Hemos empleado el aceite esencial de Lavanda que como vimos en el artículo anterior era de difícil solubilización llegando a la conclusión de que éste AE en concreto necesita de al menos 6 partes de glicerina para su correcta solubilización en agua, p.ej. pues con 5 partes se apreciaba una muy ligera suspensión en superficie.
ae de Lavanda 0,5 gr.
glicerina 3 gr.
agua csp 100
Lamentablemente no podemos concluir una cantidad concreta pues cada aceite esencial es un mundo y necesitará una cantidad mayor o menor de solubilizante, será la experimentación la que nos de la solución.
El aceite de ricino sulfatado su INCI es Sulfated Ricinus Communis o Sulfated Castor Oil es una sustancia que podemos encontrarla con certificado Ecocert, su nombre común, mucho más bonito, es Aceite Rojo de Turquía (no confundir con el colorante tipo laca para muebles llamado rojo turco).
Rama con hojas y frutos verdes de Ricino y frutos y semillas secos de la planta
El aceite de ricino que se extrae de la semilla del ricinus communis constituye el 50% de la misma y en su composición se encuentra el ácido ricinoleico en un 90% lo que le da unas características que no poseen otros aceites, así en la revista chilena de información tecnológica CIT menciona que se trata del aceite con mayor densidad de todos, el que menor varía con la temperatura y además completamente miscible con el alcohol.
Son varios los derivados del aceite de ricino, así tenemos el aceite de ricino hidrogenado, el aceite de ricino etoxilado ( los célebres PEG) y en concreto vamos a ver otro derivado, como he dicho con certificado Ecocert, que es el aceite de ricino sulfatado y su uso como disolvente de aceites esenciales en el agua que podemos ver en el vídeo y que necesitó 6 partes del tensioactivo por 1 del AE de Lavanda
Los aceites esenciales son sustancias que las plantas generan de manera específica para fines que no son los generales para el nacimiento, desarrollo y proliferación de la especie y aunque se desconoce para que lo usan algunos de ellos las plantas, por lo general se producen para favorecer la lucha contra depredadores, favorecer la reproducción de la especie, atraer polinizadores, etc., como digo existen otros que no se sabe el porqué de su producción.
Los aceites esenciales son pues metabolitos secundarios de las plantas y además son lipófilos. Para que un producto puesto a la venta sea considerado un aceite esencial debe cumplir ciertos requisitos; éstos vienen recogidos en textos que emiten los organismos oficiales como son aquí en España los que emite tanto la ISO como su homóloga en España y otros países AENOR
Países bajo la normativa AENOR
Desgraciadamente esa normativa que nos asegura que tal o cual empresa tiene unos mecanismos de producción, una sosteniblidad, un certificado de que el producto comple unos estándares NO SON GRATUITOS. Las que he visto rondan los 40$ cada una.
No entiendo como una organización que cuenta con el apoyo de tantos gobiernos y estados hace que aquello que nos garantiza la calidad, la sostenibilidad, etc. haya que pagarlo, da lo mismo que sea una gran empresa que un investigador sin ánimo de lucro.
Como comprenderán ustedes no me arriesgo a solicitar una UNE sobre solubilidad y que me haga referencia a otra sobre recogida de muestras que lleva a otra sobre estándar de almacenaje y a otra sobre manipulación….en la bibliografía expongo un buen número de UNEs sobre aceites esenciales.
Experimentando sobre la solubilidad de aceites esenciales en agua.
Está claro como decíamos al comienzo del artículo que los Aceites Esenciales, en adelante AAEE; son sustancias lipófilas y por tanto se disolverán en disolventes no polares en mayor o menor medida como por ejemplo aceites vegetales, alcoholes, éter, cloroformo, …
Nosotros lo que queremos es comprobar como se disuelven los AAEE en agua. Es imposible dirán y están en lo cierto, sin embargo al igual que con los aceites vegetales, podemos unir el agua y los AAEE si empleamos tensioactivos que nos ayuden en esta tarea de la misma manera que como lo hacemos con una emulsión. Es frecuente por todos incluir al final de nuestras cremas los AAEE para potenciarla con sus principios activos o simplemente aromatizarlas.
En esta ocasión lo que pretendemos en integrar dichos AAEE en un medio acuoso y para ello vamos a ver como se comportan 3 solubilizantes: El Solubol, el Natragem y el Tween 20
Solubol
En la Ficha técnica proporcionada por la empresa Terpenic Labs nos dice:
Descripción general: Emulsionante y solubilizante de aceites esenciales en fase acuosa (hidrolatos, agua). Producto con antioxidantes. No contiene conservantes, por tanto debe consumirse inmediatamente luego de dilución con agua. Apto para uso alimentario. Composición: Glicerina vegetal, agua, lecitina de soja, extracto de coco, ácido ascórbico, ácido cítrico, vitamina E acetato, extracto de romero. Características: Propiedades Organolépticas: Aspecto: Líquido más o menos viscoso Color: Amarillo pálido; puede oscurecerse con el tiempo Olor: ligeras notas de nuez Conservación y almacenamiento: Vida útil: dos años. Debe conservarse protegido del calor y de la luz, en su envase original, por debajo de 20ºC. Es un producto higroscópico, proteger de la humedad
como vemos es un producto totalmente natural, además se me ha facilitado el prospecto con algunas recomendaciones de uso, recomiendan para uso oral una dilución al 5% del conjunto de AAEE más Solubol. Este nombre de solubilizante se encuentra en varios proveedores difiriendo en alguno de los componentes que lo integran así Aroma-zone tiene maltodextrosa en vez de cítrico.
Natragem s140
En la bibliografía os dejo un enlace a la ficha técnica de laboratorios Guinama de la cual extraigo: Natragem s140 es un solubilizante limpiador de maquillaje, desarrollado para incorporar una amplia gama de activos cosméticos lipófilos dando lugar a formulaciones transparentes. Natragem ofrece fantásticas propiedades de limpieza. Natragem se puede utilizar en todos los tipos de piel sensible porque es beneficioso para prevenir irritaciones. Natragem es fácil de manejar, es una solución procesable en frío que se puede utilizar dentro de gel, alcohol /acuosas, soluciones o sistemas de limpieza de detergente, sin afectar a las propiedades de formación de espuma. NatraGem ofrece un rendimiento excepcional con aceites esenciales que indican un rendimiento excelente en la solubilización con fragancias. Es 100% natural, derivado y aprobado por Ecocert.
Tween 20
Tween 20 también llamado polisorbato 20 es un compuesto de la familia de los tensioactivos elaborados con polioxietilenos del monolaurato de sorbitan y como todos ellos con una gran controversia de diferentes grados de toxicidad en la ingesta del producto pues es utilizado en alimentación y se conoce bajo los caracteres E-432 y aunque la autoridad alimentaria española y europea lo confieren como seguro en dosis pequeñas más vale evitarlo. Parece que en uso tópico no hay problema aunque no tiene certificados eco.En la bibliografía tenéis la ficha técnica del producto donde certifican el origen vegetal del mismo y un gran control de calidad.
Experimento
El experimento consistirá en la composición de un preparado que contenga 3 aceites esenciales con composiciones químicas dispares y que precisen diferentes proporciones de solubilizante para su incorporación. Veremos como se comportan cuando el medio es acuoso o hidroalcohólico.
Los aceites esenciales escogidos han sido:
Lavanda, Romero y Ciprés
Lavanda, Romero y Ciprés con composiciones químicas diferentes y valores de disolución el primero alto y los otros dos más bajos según podemos ver en la tabla de la ficha técnica del Natragem, utilizaremos 0,4%, 0,3% y 0,3 % de cada uno de ellos en total 1ml en 100 ml. de disolvente.
Vemos como se comportan frente a diferentes concentraciones de agua-alcohol
En agua
insoluble
En etanol de 96
disuelto muy transparente
En etanol de 70
disuelto muy transparente
En etanol de 55
disuelto transparente
En etanol de 40
disuelto menos transparente
En etanol de 25
no disuelto
Hemos visto como los AAEE son insolubles en agua y vamos a ver ahora que ocurre si son disueltos previamente con un solubilizante: emplearemos 1 % del conjunto de aceites esenciales mencionado e iremos incrementando el solubilizante para ver en que momento se obtiene, si fuera el caso, la transparencia en un medio acuoso totalmente.
Este ha sido el resultado para cada uno de ellos:
Solubol
Solubilizante
1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:7
1:8
1:9
1:10
Solubol
x
x
NO
SI
SI
etc
transparencia
x
x
NT
NT
NT
X no empleado, NO se obtiene una solubilidad SI se consigue la solubilidad NT no transparente ST si transparente
Hemos comprobado como se forma la emulsión y como ésta pierde transparencia, la proporción ha se ser al menos de 1 parte de AAEE y 4 de Solubol dando idénticos resultados para valores más altos.
Natragem
Solubilizante
1:1
1:2
1:3
1:4
1:5,2
1:6
1:6,5
1:7
1:8
1:9
1:10
Natragem
x
x
x
x
SI
x
SI
x
SI
x
SI
transparencia
x
x
x
x
T
x
T
x
T
x
T
X no empleado, NO se obtiene una solubilidad SI se consigue la solubilidad NT no transparente T si transparente
En la ficha técnica que incluyo en la bibliografía se dan valores de solubilidad para algunos aceites esenciales indicando como posible porcentaje exitoso el 80% del mismo. El valor más alto que corresponde al de la Lavanda nos sugiere valores de 10 y 8 respectivamente, los restantes son de 3 (2,4) y de 4 (3,2). La pregunta es puesto que tenemos un conjunto de 3 AAEE ¿debemos coger el valor más alto del AE con mayor valor o será suficiente con promediar?
Como se puede ver en la tabla la respuesta es que se puede promediar pues dio valores de solubilidad completa tanto en la proporción 1 parte de AE por 6,5 de Natragem e incluso en su valor probable de 5,2. Por supuesto en los valores 8 y 10 el éxito fue completo.
Polisorbato 20
Solubilizante
1:1/2
1:3/4
1:1
1:2
1:4
1:5
Polisorbato 20
NO
NO
SI
SI
SI
x
transparencia
NT
NT
NT
X no empleada, NO se obtiene una solubilidad SI se consigue la solubilidad NT no transparente T transparente
El polisorbato 20 también llamado Tween 20 ha presentado una solubilización del aceite esencial en cantidades iguales, intentos de aumentar el Tween tuvieron idéntico resultado tanto en solubilización como en nula transparencia. Dejo un vídeo con la experiencia:
Aceites esenciales. Determinación de la densidad absoluta y la densidad relativa de los aceites esenciales. (Método densiométrico electrónico).CTN 84/SC 1 ACEITES ESENCIALES
Aceites esenciales. Directrices generales sobre perfiles cromatográficos. Parte 1: Elaboración de los perfiles cromatográficos para su presentación en las normas.CTN 84/SC 1 ACEITES ESENCIALES
Aceites esenciales. Directrices generales sobre perfiles cromatográficos. Parte 2: Utilización de los perfiles cromatográficos de muestras de aceites esenciales.CTN 84/SC 1 ACEITES ESENCIALES
Podemos leer en muchas webs que tal o cual aceite nos protege frente a la radiación ultravioleta y nos da una protección FPS de 4, 5 ó superior. En el anterior artículo vimos como construir un medidor de radiación ultravioleta y decidí aplicarlo para comprobar la certeza de dichas afirmaciones.
¡ Nada más empezar me encontré con una sorpresa que no esperaba ! Si con el medidor salgo al exterior y mido la radiación del sol y me da por ejemplo 100, cojo un cristalito transparente que se utiliza para preparaciones al microscopio y lo pongo encima del sensor y entonces me mide 90 por que el cristal poco pero algo refleja, si pongo otro cristal me mide 80, refleja más claro y si pongo una gota de aceite entre medias de los cristales me mide 110 NO PUEDE SER ME HE EQUIVOCADO voy a repetirlo a ver que sale…100,90,80 y 110 noooooooooo
voy a coger otros cristales y otro aceite 100, 90, 80 y ….115 noooooooooooo ¿qué está pasando?
pongo otra sustancia como el aceite y en vez de aumentar el reflejo y medirme menos lo aumenta, eso es imposible vamos a preparar un experimento lo más serio que pueda y no me voy a precipitar en las conclusiones:
establecer cinco fuentes de luz ultravioleta con diferentes longitudes de onda para uso en interior y no tener diferencias por la fluctuación que pudiera tener el sol
efectuar mediciones en vacío interponiendo entre la fuente y el sensor un porta de laboratorio estandar sin esmerilado de 1 mm de espesor y un cubre No. 0 – 0,085 a 0,13 mm de espesor para todo el experimento
efectuar las mediciones y repetir el proceso para tener más garantías, establecer una media, si la diferencia superara el 5% repetir la medición.
utilizar micropipetas con puntas desechables para la toma de muestras que serán para todos igual de 2 microgramos/cm2
realizar el experimento con todos los aceites que estén a mi alcance (38)
recoger los datos e intentar encontrar pautas o conclusiones.
A la vista de los datos solicité a dos ópticos su opinión al respecto de lo que estaba ocurriendo para que me ayudaran a encontrar el misterio. Ambos me hablaron de los índices de refracción y como los cristales fabricados con el mismo tipo de vidrio refractaban en un sentido y que otra sustancia, en mi caso el aceite, lo podía hacer en sentido contrario pero esto no supondría jamás un aumento de la radiación por encima de la inicial pues la reflexión de los elementos siempre descuenta nunca aumenta.
Puesto que lo anterior es inamovible lo único que podía hacer era investigar el aparato para ver si había alguna cosa que hubiera pasado por alto. Así fue, el sensor de radiación UV no tiene una respuesta perfectamente plana sino que emite más milivoltios si la radiación se encuentra en la zona de los UVA.
Queda el misterio resuelto: la luz ultravioleta procedentes de varias fuentes son un conjunto de radiaciones UVB y UVA si el sensor detecta mayor radiación que la inicial solo es posible si parte de la radiación UVB se ha transformado en UVA, por eso la mayoría, casi la totalidad de los aceites analizados produce mayor radiación en el sensor que si no estuvieran.
Los datos son estos:
MEDICIÓN DE ULTRAVIOLETAS EN ACEITES VEGETALES por Francesc Palomares
La cantidad de aceite empleada fue de 8miligramos en porta cubriéndose con cubre de 2x2cm.
CANTIDADES EN MILIVOLTIOS DE SALIDA
50
50
MEDIA
100
100
MEDIA
150
150
MEDIA
200
200
MEDIA
220
220
MEDIA
144,0
1
Aguacate
Persea americana
52
54
53,0
105
104
104,5
161
161
161,0
218
219
218,5
234
238
236,0
21,0
2
Almendra
Prunus dulcis
43
42
42,5
107
105
106,0
168
168
168,0
226
227
226,5
197
195
196,0
16,7
3
Argán
Argania spinosa
57
59
58,0
108
110
109,0
161
158
159,5
219
216
217,5
237
238
237,5
22,3
4
Avellana
Corylus avellana
52
50
51,0
109
108
108,5
163
164
163,5
220
217
218,5
238
238
238,0
23,5
5
Avellana chilena
Gevuina avellana
52
51
51,5
114
113
113,5
164
168
166,0
228
227
227,5
234
235
234,5
27,1
6
Avena
Avena sativa
54
54
54,0
99
92
95,4
139
135
137,0
194
198
196,0
225
227
226,0
6,7
7
Baobab
Adansonia digitata
49
51
50,0
113
113
113,0
164
162
163,0
220
217
218,5
234
234
234,0
24,3
8
Borago
Borago officinalis
49
52
50,5
110
110
110,0
162
164
163,0
213
215
214,0
227
228
227,5
20,9
9
Buriti
Mauritia flexuosa
53
51
52,0
106
105
105,5
161
163
162,0
220
218
219,0
230
230
230,0
20,5
10
Calofila
Calophyllum inophyllum
24
22
23,0
2
2
2,0
5
8
6,3
6
8
6,9
10
17
13,0
-137,9
10b
Calofilo
Calophyllum inophyllum
1
1
1,0
1
1
1,0
2
3
2,4
5
6
5,5
1
1
1,0
-141,8
11
Camelina
Camelina sativa
64
61
62,5
104
106
105,0
155
161
158,0
220
228
224,0
233
230
231,5
20,5
12
Caprylis
Caprylic/Capric Triglyceride
49
51
50,0
113
112
112,5
163
163
163,0
221
222
221,5
235
236
235,5
25,1
13
Cereza
Prunus cerasus
51
51
51,0
112
113
112,5
164
168
166,0
227
225
226,0
232
230
231,0
25,5
14
Coco
Cocos nucífera
49
51
50,0
112
110
111,0
162
165
163,5
215
216
215,5
226
227
226,5
21,7
15
Cophra
Cocos nucífera
50
51
50,5
113
113
113,0
166
168
167,0
220
220
220,0
230
232
231,0
24,8
16
Frambuesa
Rubus Idaeus
52
52
52,0
100
100
100,0
147
149
148,0
219
224
221,5
228
229
228,5
15,6
16b
Germen de trigo
Triticum vulgaris germ oil
45
46
45,5
113
109
111,0
163
160
161,5
218
220
219,0
233
235
234,0
23,7
17
Girasol
Helianthus annuus
54
54
54,0
117
118
117,5
170
171
170,5
224
225
224,5
237
236
236,5
29,2
18
Granada
Punica granatum
50
49
49,5
99
99
99,0
147
148
147,5
211
210
210,5
219
222
220,5
11,3
19
Hueso de albaricoque
Prunus armeniaca seed oil
53
52
52,5
113
114
113,5
164
168
166,0
221
221
221,0
235
236
235,5
25,8
20
Inca Inchi
Plukenetia volubilis
50
51
50,5
114
115
114,5
165
166
165,5
221
222
221,5
237
237
237,0
26,5
21
Jojoba
Simmondsia chinensis
47
48
47,5
113
113
113,0
168
165
166,5
213
218
215,5
230
228
229,0
23,4
22
Karanja
Pongamia glabra
10
9
9,5
2
2
2,0
3
3
3,0
2
3
2,4
1
2
1,4
-141,8
23
Karanja
Pongamia glabra
12
13
12,5
2
2
2,0
3
3
3,0
5
5
5,0
2
3
2,4
-141,1
24
Lino
Linum usitatissimum
51
52
51,5
112
110
111,0
164
165
164,5
219
218
218,5
224
220
222,0
21,6
25
Macadamia aceite
Macadamia integrifolia
51
53
52,0
112
112
112,0
164
165
164,5
215
217
216,0
235
236
235,5
24,0
26
Miristato de isopropilo
Isopropil miristate
52
52
52,0
112
112
112,0
165
166
165,5
217
217
217,0
220
220
220,0
21,3
27
Neem
Azadirachta indica
48
48
48,0
91
86
88,5
134
136
135,0
182
182
182,0
217
215
216,0
-1,5
28
Oleina de Karité
Butyrospermum parkii
49
51
50,0
107
107
107,0
155
157
156,0
208
209
208,5
225
227
226,0
16,9
29
Oliva virgen extra
Olea europaea
53
55
54,0
106
108
107,0
171
169
170,0
220
218
219,0
236
236
236,0
23,6
30
Onagra
Oenothera biennis
52
52
52,0
105
106
105,5
155
158
156,5
217
219
218,0
231
228
229,5
18,9
31
Palma
Elaeis guineensis
51
51
51,0
110
110
110,0
157
157
157,0
208
209
208,5
227
230
228,5
18,8
32
Perilla
Perilla frutescens
49
50
49,5
104
106
105,0
155
155
155,0
208
209
208,5
235
237
236,0
17,7
33
Piqui
Caryocar brasiliense
53
53
53,0
110
109
109,5
163
163
163,0
215
210
212,5
232
222
226,9
20,4
34
Ricino
Ricinus communis
49
49
49,0
116
117
116,5
172
171
171,5
219
218
218,5
235
237
236,0
27,7
35
Rosa Mosqueta
Rosa rubiginosa
52
53
52,5
114
114
114,0
163
165
164,0
218
216
217,0
233
234
233,5
24,5
36
Salvado de arroz
Oryza sativa oil
45
45
45,0
62
57
59,4
92
86
88,9
153
152
152,5
230
229
229,5
-25,5
37
Semilla de uva
Vitis vinifera seed oil
51
52
51,5
110
108
109,0
163
161
162,0
212
213
212,5
238
232
235,0
21,7
38
Sésamo
Sesamum indicum
46
48
47,0
114
114
114,0
166
170
168,0
217
214
215,5
235
238
236,5
25,6
39
Soja
Glycine max
50
50
50,0
114
112
113,0
167
170
168,5
228
228
228,0
235
235
235,0
27,7
40
Tomate
Solanum lycopersicum seed oil
44
45
44,5
115
115
115,0
166
168
167,0
217
215
216,0
228
226
227,0
24,0
¿Cómo interpretamos esta tabla?
En la primera columna (descontando la numeración) está el nombre común de los aceites, en la segunda su nombre científico, a continuación está el valor que detecta el sensor de UV cuando la radiación se ha ajustado a una salida de 0,5 milivoltios (50) con un porta y un cubre sin poner ningún aceite. Al poner el aceite pongamos por ejemplo el de semillas de tomate nos da un valor de 44 en una primera toma y de 45 en una segunda, la media 44,5 o sea que en ese nivel de radiación bajo, dicho aceite detiene la radiación un 11%. Sin embargo cuando pasamos la muestra a una radiación de 1mv de salida este aceite produce un incremento de un 15%; en el tercer grupo de tomas para 150 tenemos que incrementa un 11,33%, en el cuarto grupo incrementa un 8% y en el quinto grupo incrementa un 3,5%. Todos esos promedios para tomas sin aceites se establece en 144, así pues en la última columna tendremos unos valores positivos si los aceites incrementaron la radiación inicial o negativos si fueron eficaces contra todo el espectro de radiación.
Conclusiones
De todos los aceites empleados tienen eficacia global contra la radiación:
El Neem con un resultado muy muy pequeño del 1%
El Salvado de arroz detiene la radiación un 17,7% por tanto lo realiza tanto frente a los UVB como los UVA. Del análisis químico del aceite de salvado de arroz sobresale su elevado contenido en ácidos grasos insaturados y antioxidantes como la vitamina E, el ácido ferúlico y el gamma oryzanol
El aceite de Calophillum detiene la primera muestra un 95,7% y la segunda un 98,5% curiosamente la diferencia entre las muestras se encuentra en la zona próxima a la radiación visible, la única explicación que le encuentro es la antigüedad de la primera muestra que era mayor que la nueva y por tanto puede influir el nivel oxidativo del aceite. En su composición encontramos: vitamina E, flavonoides, polifenoles, ácido calofílico e inofílico. En la bibliografía os dejo un estudio sobre su empleo en oftalmología para proteger al ojo frente la radiaciones del ultravioleta. Muy interesante, lástima el color.
La Karanja obtuvo valores muy similares en ambas tomas deteniendo la radiación UV en un 98% y 98,5%. Esto es debido a la presencia de dos flavonoides: el pongamol y el karanjin contra la radiación UVA el primero y contra la UVB el segundo. Un aceite a investigar pues una reputada web francesa de venta de productos de cosmética natural Aroma-zone desaconseja su uso en cantidades superiores al 30%. Por otro lado es numerosísima la información sobre su uso en agricultura como insecticida. Un aceite para estudiar.
Entiendo que la eficacia de los aceites vegetales a la hora de luchar contra la radiación UV es escasa, salvo las excepciones arriba mencionadas y que en la actualidad cada vez más se entiende el Factor de Protección Solar como un conjunto de medidas que incluyen la protección frente a los UVA y el empleo de antioxidantes y otros, frente a la antigua acepción de evitar solamente el daño por la radiación UVB.
Ha sido decepcionante pero muy interesante el estudio dado los escasos resultados positivos, sin embargo hemos conseguido quitar la paja y quedarnos con el grano, sabemos ahora cual es la protección que ofrecen los aceites y cuando veamos en una página de ventas u otra que hablan del FPS de tal o cual aceite ya estamos informados y no nos van a engañar. Os dejo un vídeo con todo el largo proceso, salud Francesc Palomares
Me preguntan porqué escogí la cera Lanette Sx frente a la cera Lanette N para elaborar la crema queratolítica para callos, durezas,… que vimos en el anterior artículo.
Mano del campeón de pelota valenciano Francesc Puchol , la crema no es para él
A veces suelo ser demasiado extenso en las explicaciones porque sé que si no lo hago deberé contestar algunas preguntas bien en los vídeos o bien en los textos. Este ha sido el caso respecto del componente que debe acoger todos los demás productos, la crema base.
Para la crema necesitábamos las siguientes características:
Que admitiera un producto como el ácido salicílico que rompe las cremas bases de tipo no iónico que son las que empleamos normalmente, por eso teníamos que escoger una de tipo aniónico y entre ellas la más a nuestro alcance, la crema base Lanette.
Además necesitábamos en nuestra formulación una crema que aplicaremos tan sólo en las zonas necesarias, así pues una crema con baja extensibilidad y por eso utilizamos la crema base Lanette sin modificaciones de consistencia ni extensibilidad.
En un principio y dado que la documentación consultada nos habla de la utilización similar de la cera Lanette N ó SX preferimos la primera casi siempre ¿por qué? , veamos la composición de una y otra:
Como veis la diferencia entre una y otra está en que la primera posee una sal de éster sulfatados y la segunda dos. Ese segundo surfactante (SLS) es el problemático ya que aunque figura en el repositorio COSMOS no tiene certificado Ecocert debido no tanto a su posible irritabilidad sobre la piel sino por su toxicidad en cuanto a su biodegradabilidad. Que la Foof and Drugs Admintracion USA lo permita no es precisamente un salvoconducto.
Cabe decir que el SLS tiene una característica especial y es que es espumante y esta es la razón por la que el empleo para la crema queratolítica en cuestión que formulamos y en la que reservábamos un porcentaje de agua para incorporar la urea, nos permite una base que al incorporar aire fue más sencilla de trabajar, así lo podéis ver en el vídeo que acompaña este artículo.
¿Cómo podríamos solventar este problema sin emplear la SX?
O bien incorporamos la urea en la fase acuosa cuando elaboramos la crema base, a riesgo de una menor estabilidad o
Elaboramos una crema base Lanette con una menor consistencia disminuyendo la cantidad de cera y de aceite
Algunos me habéis preguntado como obtener alcohol de 70º ideal para desinfección, bien sea de utensilios o bien para la realización de gel hidroalcohólico para desinfección de manos a partir de alcoholes de diferente graduación.
Si tenemos alcohol por encima de los 70 º lo único que tendremos que hacer es añadir agua destilada en la proporción adecuada, esto ya lo vimos hace tiempo y lo podéis ver en la tabla que hicimos al respecto en este mismo blog.
Sin embargo para obtener alcohol de 70º a partir de graduaciones más bajas de alcohol, el único procedimiento es añadir alcohol en la proporción adecuada y para facilitar las cosas haremos el cálculo añadiendo alcohol de farmacia de 96º y empleando la potencia que nos ofrecen las hojas de cálculo como esta:
esto es una imagen, descargar el fichero en vuestro dispositivo
Vimos en un artículo anterior como el intento de elaborar un gel hidroalcohólico para desinfectar las manos fracasó al intentar gelificar directamente la sustancia responsable con alcohol de 70º. ¿Porqué emplear alcohol que se sitúe alrededor de los 70º? Si quieres saber la respuesta solo tienes que leer el artículogeles de celulosa
Sin embargo, aprendimos como elaborar un gel de este tipo utilizando la Hidroxietilcelulosa gelificando primero el agua y añadiendo luego de la formación del gel una cantidad suficiente de alcohol de 96º .Vamos a utilizar este procedimiento y lo emplearemos con una serie de geles que vimos en un artículo anterior donde comparamos sus propiedades reostáticas (viscosidad, penetración, deslizamiento, etc.), estos son:
Agar al 0,5%
Caragenano al 0.6%
Goma Guar al 1%
Goma Xantana al 0,8%
Alginato de Sodio al 2%
Hay que tener en cuenta que los geles son polimeros, cadenas de moléculas que se repiten una y otra vez formando un largo rosario y que dependiendo de la procedencia del alga o semilla esta puede variar y variaciones de alguna décimas son frecuentes.
El procedimiento fue disolver dichos geles en 29 gramos de agua destilada hasta lograr su completa homogenización, el Agar precisó calentar el agua para su disolución, la Xantana hubo de dispersarse en un 1% de glicerina, el Alginato presentó grumos inicialmente que desaparecieron tras un periodo de 24 horas, el Carragenano y la goma Guar no presentaron problemas en ese momento del experimento, al día siguiente se procedió a incorporar poco a poco el alcohol de 70º, el resultado fue espantoso:
Comparativa de 4 ceras (1/2) y elaboración de un ejemplo para el alivio de los síntomas de la gripe y resfriado común.(2/2)
Tanto los textos de farmacia como los diccionarios de las lenguas consultados dan definiciones sobre los ungüentos o bálsamos que no se ajustan a la realidad cosmética, dermatológica o farmacéutica que conocemos habitualmente, creo que una buena definición sería: Los bálsamos o ungüentos son sustancias semisólidas a temperatura ambiente, constituidas por al menos, un par de lípidos que sirven de excipiente a variados principios activos liposolubles.
En cosmética casera empleamos 3 tipos de lípidos: aceites, mantecas y ceras, vimos hace algún tiempo un artículo que habla de como hacer correctamente una emulsión donde podemos ver dichos lípidos. Está claro que un semisólido con un único lípido es la referencia clara de una manteca, ya tiene pues nombre y no vamos a cambiárselo.
Preparación del material para la comparativa
También se podría argumentar que determinados principios de naturaleza acuosa pudieran formar parte del bálsamo, creo, sin embargo, que estaríamos frente a una emulsión W/O (agua en aceite). Pongamos por caso el celebre batido de manteca de Karité con Aloe Vera, no existe emulsionante puesto que la proporción de Aloe de naturaleza acuosa es muy pequeña y el batido hace rodear cada partícula de Aloe con suficiente cantidad de Karité y aire.
Cuando esta materia untuosa es aplicada sobre el cuerpo, la mayor temperatura del mismo hace que fluidifique la mezcla, permitiendo su extensibilidad. Precisamente esa característica la hará muy eficaz a la hora de aplicar otro tipo de sustancias con diferentes propiedades (anti-microbianas, anti-pruriginosas, anti-inflamatorias, anti-víricas, analgésicas, etc…) disueltas en ellos, serán pues liposolubles.
Si el semisólido tuviera, no disuelta, si no dispersa, sólidos en polvo (óxido de Zinc, carbonato de Magnesio, Caolín, talco, dióxido de Titanio,..) estaríamos hablando de pomadas.
Pactado lo que es un bálsamo vemos pues que para crearlo será necesario la unión de uno o varios aceites líquidos o mantecas con alguna cera sólida, tenemos 2 de tipo vegetal Carnauba y Candelilla y una animal que es la cera de abeja presentada bien en su forma virgen o bien refinada de color blanco.
El procedimiento para hacer un bálsamo es muy simple, calentamos la cera hasta que fluidifique, añadimos los aceites y los principios activos y dejamos enfriar en el recipiente escogido. Haremos un ejemplo para verlo correctamente pero primero veamos una comparativa entre las cuatro ceras mencionadas con idéntico porcentaje de mezcla de aceites para ver como se comportan. En concreto fueron 2 gramos de cera en una mezcla de aceites 5 gramos de almendra y 10 de oliva virgen extra.
Copernicia prunifera
La cera de Carnauba proviene del árbol Copernicia prunífera, puede presentar diferentes grados de pureza T1,T2, T4 y su color varia entre el amarillo claro al café. El punto de fusión se situa en torno a los 85ºC (aunque debe ser tras un prolongado periodo, experimentalmente se necesitaron algunos grados más). Esta planta se cultiva en diferentes lugares pero originariamente es del nordeste de Brasil, podéis encontrar más información de esta y de otros vegetales de la inmensa flora brasileña en http://www.cerratinga.org.br (en portugués).
extremo floral de la Candelilla
La cera de Candelilla proviene de un arbusto cuyo nombre científico es Euphorbia antisyphilitica de un color dependiendo de su filtrado que oscila entre el amarillo al café claro, se encuentra en el desierto de Chihuahua y podéis encontrar mucha información en http://www.candelilla.org
Qué decir que no sepáis de la cera de abejas, simplemente que lo podréis comprobar en el vídeo, existe una diferencia físico-química entre la cera virgen de abeja y la cera refinada de color blanco o cera alba en lo que se refiere a su punto de fusión y que es unos 5ºC inferior en esta última
Veremos en esta primera parte la comparativa en el siguiente vídeo
En la segunda parte de este artículo veremos el ejemplo mencionado donde se aprovecharán los aceites para realizar algún macerado e incluiremos poderosas sustancias que ponen a nuestra disposición los vegetales.
Sin duda, la granada, sería uno de los frutos que justificaría el esfuerzo de realizar un extracto hidroglicerinado de vegetales por los principios activos que contiene y que vamos a desarrollar a lo largo del artículo.
Antes que nada quiero exponer que dicho procedimiento de extracción, la maceración de la granada en contacto con agua y glicerina, no es un procedimiento que se emplee ni en laboratorios, ni universidades, pues existe otro con mejores resultados extractores pero que en cosmética casera no podemos utilizar (de momento). Así pues, resulta imposible obtener documentación académica a ese respecto que nos ayude, y parte de las consideraciones lo serán a título personal y por tanto editables en tanto amables seguidores nos facilitaran dichas fuentes.
Tengo la suerte de contar con una población próxima, Elche, que es sede de la Universidad Miguel Hernández y al mismo tiempo es productora de excelentes granadas y por supuesto ambas circunstancias nos ofrece mucha información de este fruto, …» la granada posee numerosos compuestos químicos de alto valor biológico en sus diferentes partes: corteza, membranas carpelares, arilos y semillas…la parte comestible de la granada representa el 50% de su peso y su composición es la siguiente: agua, azúcares, ácidos orgánicos, polifenoles y flavonoides, …además las semillas contiene una cantidad de ácidos grasos (linolénico, linoleico, púnico, oleico, esteárico y palmítico )que oscila entre el 12 y 20% de su peso seco, …por fin en la parte interior de la corteza y en las carpelas se encuentra una fuente importantísima de compuestos bio-activos como polifenoles, flavonoides, elagitaninos, proantocianidinas y minerales principalmente potasio, nitrógeno, calcio, fósforo, magnesio y sodio.»Son varias las páginas del estudio hablando sobre las bondades del zumo de granada que todos podéis seguir en Internet y añado el siguiente párrafo por su justificación en la elaboración de nuestro macerado en cosmética casera: …» estudios llevados a cabo con diferentes extractos de granada sugieren que los extractos procedentes de la piel de la granada promueven la regeneración de la dermis, mientras que los extractos procedentes de aceite de las semillas regeneran la epidermis». No quiero extenderme más pero asuntos como sus propiedades anticancerígenas y como fotoprotector frente a la radiación UV no son poca cosa.
A trabajar
He escogido una granada de Elche (con permiso de las magníficas granadas procedentes de Pakistan) para la elaboración de este macerado, en plenitud de madurez pero que todavía conserva la elasticidad la corteza externa, que es más o menos el momento en el que la relación de sólidos disueltos y la acidez titulable alcanza un punto óptimo.. La normativa que regula las características de la granada las podemos encontrar en NORMA PARA LA GRANADA (CODEX STAN 310-2013) de la Organización Mundial de la Salud. Vamos pues con el proceso:
Dos son las dificultades que nos vamos a encontrar al realizar nuestro macerado: la filtración y la contaminación. Del primero nos ocupamos tiempo atrás en otro artículo donde realizábamos un hidroglicerinado de tepezcohuite, de la contaminación nos ocupamos ahora.
Todos conocéis lo pertinaz que es la vida, en los sitios más insospechados encontramos formas de vida, pero un medio (como una papilla de granada) a temperatura ambiente, con azúcares y agua es un paraíso para los microorganismos. Debido a la acidez de la misma,(el valor obtenido de pH fue de 4.34pH) las bacterias lo tienen más difícil, pero hongos y levaduras se regocijan del hallazgo, por eso vamos a ser muy escrupulosos con
las medidas de higiene:
presencia de hongos en pericarpio de granada
en primer lugar lavaremos con estropajo y jabón la superficie del fruto que una inspección ocular detallada ha determinado que no presenta golpes, fisuras, etc…enjuagaremos con agua a presión, abundantemente la misma. Con ello evitaremos que al cortar la fruta accidentalmente contaminemos el interior con cepas presentes en la superficie.
desinfectaremos todos los recipientes e instrumentos que vayamos a emplear, bien por ebullición de agua entre diez-doce minutos y en otros que no lo permita (el tapón de nuestro macerador, bandejas de trabajo,…) utilizaremos alcohol de 70º.
evitaremos trabajar en lugares con corrientes de aire o con polvo en suspensión y sustituiremos los guantes desechables cada vez que toquemos elementos que no estaba previsto.
por fin, siempre que podamos tendremos el fruto, agua destilada o de mineralización débil, glicerina y recipientes a temperaturas cuanto más bajas mejor, por ejemplo los 4º de un frigorífico que inhiben el crecimiento de microorganismos aunque no lo detienen.
Preparación del fruto y molienda
cortaremos el fruto tal y como se puede ver en el vídeo al final del artículo e introduciremos en un recipiente los granos de fruta junto con las membranas carpelares que rodean las porciones empleadas así como partes de la corteza de su cara interior que se puedan recoger de las mismas de color amarillo.
Trituraremos con una batidora, brazo eléctrico, molinillo, etc. durante un tiempo suficiente (dependerá de la potencia del aparato) para que se forme una papilla fluida con todo el material, lo más homogénea posible.
Consideración respecto de la proporción droga – solvente
Esta claro que todos y todas queremos lo máximo, esto es, tener en la menor cantidad de producto la mayor cantidad de principios.Pero todo tiene un límite, si empleáramos vegetal seco podríamos en función de la granulometría llevar el extremo a, una parte de vegetal por una parte de solvente. Sin embargo la cosa cambia con vegetal fresco y en nuestro caso debemos hacer unas consideraciones por otra parte lógicas.
En primer lugar he de mencionar que la bibliografía da valores diferentes para la proporción parte comestible y no comestible, también me encuentro diferentes valores para el contenido en agua de la granada. Esto es debido al calibre de la fruta. Una esfera es el cuerpo geométrico donde es necesaria la menor cantidad de superficie para contener el mayor volumen. Es fácilmente demostrable que en función del radio la proporción volumen/superficie aumenta al aumentar el tamaño de la fruta. Así pues, los valores dependerán de la granada que haya escogido el experimentador.
Efectué una desecación en horno con una muestra de 130 gramos de papilla que contenía tanto granos como las membranas carpelares que rodeaban las porciones y una parte no cuantificada del meso y endocarpo también de dichas porciones, hasta llegar a un límite que más tiempo disminuiría tan poco la cantidad de agua que se produciría un gasto energético muy grande para un resultado nimio, (en la actualidad se buscan alternativas como el empleo de ultrasonidos).El resultado obtenido fue de 17,2 gramos (una pérdida del 86.7% de agua)para un periodo de ocho horas.
Hemos triturado una porción suficiente de granada y hemos obtenido 100 ml. de papilla en la que redondeando podemos decir que contiene:
4 partes de agua y 1 de residuo seco
el proceso de filtración va a aconsejar una fluidificación del macerado para hacerlo más practicable, por ello añado 25 ml de agua destilada y 25 militros de glicerina. Obsérvese que estamos hablando de volumen y por tanto si se emplea balanza hay que corregir y emplear 25 gramos de agua y 30 de glicerina.
Queda pues nuestro macerado conformado por la papilla más una cuarta parte de agua más una cuarta parte de glicerina. Podemos decir que aproximadamente la relación droga solvente es de 1:6 y la proporción agua – glicerina de 80:20 .
Introduciremos la droga y menstruo en el macerador (o envase de vidrio) y en nevera permanecerá 48 horas donde va a recibir unas 150 agitaciones programadas de 20 segundos, los que lo hagáis manual intentad agitar lo más frecuentemente posible.
Tras dicho periodo filtraremos utilizando un tamiz previo y un embudo con papel de filtro cualitativo.
El resultado obtenido será utilizado en la formulación de nuestro preparado y se considerará la cantidad de agua de nuestro macerado para incluir su correspondiente cantidad de conservante. El pH final como podéis ver en la foto fue de 4.54 pH.
El vídeo del proceso es este:
Como habéis podido apreciar todo un elaborado procedimiento el de la maceración hidroglicérica que en vegetales como el fruto de la granada merece el esfuerzo.
Hace unos días recibí un correo de laboratorios Hanna donde me informaban de su último pHmetro con tecnología inalámbrica, es decir, sin hilos. La verdad es que de momento yo me apañaba con los pHmetros de gama media-baja donde tanto el cuerpo que contiene la electrónica como el electrodo y/o el sensor de temperatura están unidos en el mismo contenedor de plástico, es por ello que el «problema» de los pHmetros de gama media-alta donde el electrodo va por un lado y el monitor por el otro unidos por un cable y una conexión no se me presentaba.
Sin embargo el pHmetro Halo es capaz, mediante trasmisión bluetooth, de enviar la información de los sensores de pH y de temperatura del electrodo al monitor, llamado Edge Blu, o bien a un dispositivo smartphone o tablet, IOS o Android. En el siguiente vídeo podéis ver el funcionamiento a través de una réplica.
Los electrodos que admite el Halo son 4 y son tres de uso general y uno para semisólidos que es el que se emplea en alimentación y sería el que emplearíamos para nuestros preparados cosméticos. Tenéis toda la información en el siguiente enlace: Halo
Nada más leer el título comprendo que pueda asustar y que nos encontremos con un artículo denso y poco atractivo. Nada más lejos de mi intención.Un vídeo y unas fotos lo animarán.
¿Qué es la farmacia magistral? o bien, ¿qué es un farmacéutico especialista en formulación magistral? Entendemos como fórmula magistral, el medicamento elaborado con los principios activos adecuados para un paciente concreto y no para una muestra de población amplia que presente síntomas comunes.
Así, el farmacéutico elabora un medicamento que de acuerdo a la enfermedad diagnosticada por un médico, es suministrada en cantidades exactas y junto a otros principios sinérgicos, a las características del individuo y no de un conjunto de población. Quisiera que comprendierais lo especial de esa elaboración, que os dierais cuenta de lo importante que puede ser, a veces, que situaciones que los laboratorios no van a contemplar, pues van dirigidos a conjuntos muy pequeños de población y por tanto no van a ser rentables y por ello no van a ser comercializados, pueden ser canalizados a través de la formulación magistral.
El farmacéutico magistral se ocupa de eso y por tanto puede en ocasiones ser el último clavo ardiendo al que se aferran los más marginados.
Salvando las distancias que surgen de los años de estudio y prácticas de laboratorio de un doctor en farmacia, la cosmética casera sigue, no en el tratamiento de enfermedades sino en la apariencia y causas del deterioro de piel, cabello, etc…un proceso similar en el que no cabe una formulación general cosmética, para una amplia capa de la sociedad, que debe ser sobreestabilizada, sobreconservada, sobretexturizada y todos los «sobres» que os imaginéis considerados por la industria, sino que se trata de formulaciones muy, muy concretas para o bien el usuario o pequeños grupos con determinadas características muy parecidas.
¿Qué hace un formulador magistral además de emplear todos sus conocimientos farmacológicos en la elaboración de medicamentos? Pues sencillamente seguir unos procedimientos estandarizados, concretos y desarrollados por normativas diversas y que se recogen con las siglas en castellano de BPF (Buenas Práticas de Fabricación) ó NFC (Normas de Correcta Fabricación), o en inglés GMP. En cosmética, parte de ese procedimiento viene recogido en una norma, la ISO 22716.
No podemos pretender con nuestros medios, cumplir a rajatabla en nuestras preparaciones cosméticas caseras las normas de fabricación BPF, así como la de BPL (buenas prácticas de laboratorio) pero soy de los que piensan que siempre hay que intentarlo y que «casero» no debe ser sinónimo de «chapucero». (desconozco si el último entrecomillado es de uso en América, se refiere a hecho aprisa, sin cuidado, con malos materiales…). No pasará mucho tiempo sin que escriba un artículo que reúna un procedimiento de algunos/as que saben del tema.
Pasemos a lo lúdico y veamos un vídeo de una exposición de material de farmacia empleado a principios del siglo pasado, donde vamos a ver como se las tenían que ver los farmacéuticos de la época.
La exposición fue organizada por D. Blay Francés y reunió diferente material cedido de numerosos farmacéuticos colegas que a su vez lo habían heredado de familiares.
La muestra se expuso en Banyeres de Mariola (Alicante,España) y hay que reconocer la buena labor tanto de los organizadores como del Ayuntamiento, pues el paraje y edificio no podían ser más espectaculares. Cabe destacar que en el mismo se encuentra también el museo del papel.
Aquí tenéis el vídeo de la exposición:
Añado unas cuantas fotos entre las cuales destaco una formulación magistral contra la depresión que creo que es irrepetible.
Los que hayáis tenido la suerte de estudiar en alguna Universidad pero tengáis alguna edad, reconoceréis las malditas balanzas de precisión con 2 platillos que tardaban días en equilibrase o no, (de acuerdo, sólo era un minuto, pero que largo se hacía) y comparadlo con lo rápido de nuestras balanzas digitales.
Un botiquín de primeros auxilios con todo el material necesario para intervenir en heridas debidamente empaquetado en una caja de madera que como el herido estuviera lejos se desangra seguro de lo que debe pesar.
Azufre, carbón activo, goma arábiga, cremor tártaro, son algunos de los polvos que se conservan de esa época
Agua oxigenada, de Azahar, de Hamamelis, boricada, su contenido se ha evaporado ya, nos quedan las botellas y sus etiquetas.
Facsimil de un libro de 1733 con remedios para vómitos, diarreas, afecciones estomacales, hypocondria, …
Para acabar, esta fotografía recoge una receta de formulación magistral que al no poseer título desconocemos su propósito, pero tras consultar con un par de farmacéuticos magistrales me confirman que es un tratamiento contra la depresión, si creéis que es compleja, estáis en lo cierto y sino investigad por Internet uno de sus componentes: la Triaca de Venecia.