¿Qué es un serum? Todos tenemos en mente ese pequeño frasco con un producto maravilloso, generalmente muy caro, cuyo contenido promete grandes resultados en poco tiempo. Vamos a hablar un poco sobre los serums tanto hidrófilos (base de agua) como lipófilos (base de aceite) y veremos si podemos elaborar uno algo especial pues
Desde luego también podemos clasificar los serums en función de la necesidad que tienen que corregir y así nos encontramos con serums capilares, anti aging, despigmentantes, exfoliantes, etc…
El Dr. Maximiliano Hernandez en la conferencia Farmacogenética en la práctica clínica
Además de las fuentes fiables como son universidades y laboratorios nos encontramos con personas como el Dr. Maximiliano Hernández Sahuquillo, farmacéutico especialista y conferenciante en formulación magistral y responsable de I+D+i de la empresa Farmaquímica Sur que amablemente nos ha dado consejos e ideas sobre el tema a tratar.
En cuanto a la definición el Dr. Hernandez nos comenta:…» Un serum por definición y uso habitual, se ha quedado como una cantidad pequeña de producto, pero que debe hacer un gran efecto, y si puede ser, rápido (eso ya dependerá de para qué es el serum).
Pongo un ejemplo, una crema anti arrugas, suele ser de 50-100cc, lleva los principios activos que necesita para su efecto, pero se entiende que su acción es a medio largo plazo, por lo que , la vehiculización de esos activos es media y alta en la epidermis, por lo que puede realizar su acción modificando/favoreciendo la tensión , el colágeno, la estructura de los corneocitos…
El serum homólogo, sería de 15-30cc , la concentración de principios activos, sería más alta, se elegirían forma y propiedades de esos principios para su vehiculización, probablemente más caros y tecnológicamente más complejos.»
Tenemos una buena idea de qué es un serum y volveremos a necesitar su ayuda ahora enseguida.
Un serum especial
A raíz de una consulta me documento en un campo desconocido para mí como son los serums y de inmediato vemos que se dan dos tipos, aquellos cuyos componentes se disuelven en agua y aquellos que lo hacen en aceites, vemos fácilmente las casas comerciales como los ofrecen y vemos sus ingredientes y como se da esa separación, siendo mucho más frecuentes los segundos.
La formulación propuesta sería de tipo acuoso y debía contener sí o sí el tándem vitamina C (hidrosoluble) y vitamina E (liposoluble), lo cual es muy pertinente pues el primero refuerza y posibilita la acción antioxidante de la vitamina E haciendo entre ambos un poderoso complejo antioxidante. No presentaría ningún problema incorporarlos si fuera una crema, pero la incorporación de la vitamina E en un medio acuoso presenta dificultades.
Existen unos 7 u 8 tipos de vitamina E todas ellas con similares características y tan solo una de ellas es hidrosoluble, problema resuelto pensaba yo, voy a cerciorarme y la Dra. Carmen Bau , farmacéutica, especialista en farmacia industrial y galénica y directora técnica de Acofarma comenta en el foro
Dra. Carmen Bau
..»La vitamina E …es un líquido oleoso, viscoso, límpido, incoloro o ligeramente amarillo-verdoso. Prácticamente insoluble en agua, fácilmente soluble en acetona, en etanol anhidro y en aceites grasos. Por lo tanto es liposoluble. Para convertirla en hidrosoluble hay que añadirle distintas sustancias que incrementen la afinidad por el agua. Sustancias como dextrinas (en polvo) o tensioactivos o solubilizantes que provocan una disminución de la tensión superficial e incrementan la solubilidad de esta vitamina en agua.
En cosmética se puede emplear esta vitamina en todas sus formas, pero si se añade a una emulsión se recomienda emplear la vitamina E en su forma oleo-soluble. «…
Así pues hay que hacer algo para incorporarla a nuestro serum y una vez más el Dr. Hernández nos advierte …solubilizar principios de naturaleza acuosa en medios no hidrófilos es complejo…, hay que intentar disolverla primero en polioles (glicol, glicerol, xilitol, sorbitol, …) e incorporarla poco a poco para emulsionar la vit E para poder ser incorporada al gel.
A nuestro favor juega el hecho de que la variedad de vitamina escogida una vez descartada la hidrosoluble es el tocoferol DL alfa acetato muy activa a dosis bajas, la recomendada está entre el 0.01-0.05 % , (escogeré en la medida de lo posible la dosis más alta), la agitación será a velocidad baja para no incorporar aire que origine espuma, se empleó un agitador magnético.
En un primer momento he empleado la glicerina como solubilizante y pese a que se produce – en proporción alta – la dispersión de la vit. E y sería una buena alternativa el resultado produce una ligera falta de transparencia que de momento no queríamos perder.
Lo intento de nuevo con sorbitol y ofrece mejor resultado sin acabar de convencerme.
El ictiol es otro poliol que no nos va a servir. (ver vídeo)
Lo intentamos ahora con el Solubol un preparado con ingredientes naturales empleados para la solubilización de aceites esenciales pero al ver su INCI: Glycerin, Cocos nucifera extract, Lecithin, Maltodextrin, Acacia gum, Tocopherol, Ascorbic acid, Rosmarinus officinalis extract. vemos como en su composición figura ya el tándem propuesto de vit. C+E así como glicerina, dextrinas, etc…el resultado no solo nos complica la formulación sino que enturbia el resultado.
Descartamos el propilenglicol por su carencia de certificados ECO.
Parecía que no había solución a la incorporación y transparencia de la vitamina E en nuestro serum pero nos encontramos con otro producto completamente natural y con certificación Ecocert, el Natragen. Unas sencillas experiencias nos confirman lo que en las fichas técnicas del laboratorio nos ofrecen, la cantidad de producto para obtener una perfecta disolución (dispersión) de la vit. E en medio acuoso obteniendo además una completa transparencia.
Vamos pues a elaborar como práctica un serum de naturaleza acuosa que incorpore el tándem vitamina C y vitamina E e incluyamos otros ingredientes que nos ofrezcan buenas dosis de principios para la obtención de un producto con efecto hidratante y anti-aging.
La práctica: serum anti-aging sin aceites
Los ingredientes utilizados para realizar este serum hidrófilo son:
Hidrolato o agua de rosas con propiedades astringentes, anti arrugas, tonifica y será la base para la hidratación del A. Hialurónico que realizaremos tras agitación del producto y trascurso de tiempo como ya vimos en anteriores artículos.
Hidrolato de Tilo, calmante, tonifica, reafirma la piel, para pieles apagadas, desvitalizadas y secas.
Ácido hialurónico, reafirma, rellena y sobre todo hidrata.
Complejo de hidratación intenso cuyo INCI (Sodium lactate, Sodium PCA, Glycine, Fructose, Urea, Niacinamide, Inositol, Sodium benzoate, Lactic acide ) nos ofrece el conjunto de productos hidrosolubles dando flexibilidad e hidratación a la piel restaurando el NMF ( factor de hidratación natural), adquirido en una importante casa francesa de productos cosméticos naturales BIO. (Incluyo una descripción del producto de la web francesa al finalizar el artículo)
Vitamina C, ácido ascórbico, en la bibliografía enlazo con documentación sobre el tándem C+E
Natragen solubilizante natural con certificado ECO (ver bibliografía)
Vitamina E poderoso antioxidante que actuará junto con la vit. C (ver bibliografía)
Ácido cítrico si el pH del conjunto acuoso (por si variáis los hidrolatos) no fuera uno entorno al 5,5 pH deberíamos incluirlo para asegurarnos de la efectividad de la vit. C que se desactivaría con pH neutro (7 pH) o básico (pH superior)
Conservante: Se debería comprobar si los hidrolatos que han sido adquiridos ya contienen conservante, en caso contrario añadiríamos alguno de tipo Cosgard.
pesando el hialurónico para hidratarse en el agua de rosas
La composición resultaría:
| Serum hidrofilo hidratante anti-edad | |
| Hidrolato de rosas de Damasco | 50 |
| Complejo de hidratación intenso | 3 |
| Ácido hialurónico | 0,5 |
| Natragem | 0,5 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0,25 |
| Vitamina E (tocoferol alfa dl acetato) | 0,05 |
| Cosgard (si los hidrolatos no presentaran conservante)(*) | 0,6 |
| Hidrolato de Tilo | 45,1 |
(*) si los hidrolatos incluyeran conservante, éste no sería necesario y aumentaríamos el hidrolato de Tilo esos 0,6 gramos
Proceso
Por una lado (FASE A) hemos hidratado el hialurónico en el hidrolato de rosas con su maravilloso olor, por otro (FASE B) hemos realizado la solubilización de la vit E junto con Natragem en el hidrolato de Tilo, tras el periodo de reposo alcanzará una completa transparencia manteniendo la tonalidad amarillo pálida del Tilo.
Añadiremos a la FASE B la vitamina C que disolveremos con agitación moderada, de igual manera incorporaremos el Complejo de hidratación intenso.
Verteremos la fase B en la A poco a poco con agitación moderada hasta homogenización
Añadiremos el conservante y envasaremos en frasco de cristal topacio o de teflón bien con cuentagotas o airless.
Hemos realizado un serum con alguna complejidad y que requiere de algunos elementos no usuales (agitador magnético o similar, balanza de precisión, pHmetro, pipetas Pasteur o jeringuillas finas, etc…) también un tiempo pausado para la hidratación y la solubilización, y por último aunque los costes no son excesivos si se salen de lo habitual pero creo sinceramente que el resultado vale la pena, hemos realizado un serum con gran poder antioxidante, gran hidratación e ideal para las pieles sensibles.
Y el vídeo del proceso este:
- Descripción de los ingredientes del Complejo de hidratación intenso, solución acuosa de:
– Lactato de sodio: sal del ácido láctico, compuesto higroscópico (atrae agua) naturalmente presente en la piel.
– PCA sódico: sal del ácido pirrolidona carboxílico, humectante presente de forma natural en la piel.
– Glicina: pequeño aminoácido que tiene un papel muy importante en la piel (especialmente en la composición del colágeno)
– Fructosa: azúcar presente de forma natural en las frutas, hidratante natural.
– Urea: compuesto natural en la piel. Este humectante también tiene propiedades queratolíticas (suaviza el estrato córneo y «disuelve» los grupos de células muertas secas), lo que le permite hidratar la piel en profundidad.
– Niacinamida: vitamina B3: conocida por sus propiedades calmantes, hidratantes y antiarrugas
– Inositol: un compuesto que desempeña un papel importante en el cuerpo, y especialmente en la formación de membranas lipídicas de las células.
– Benzoato de sodio: conservante (conservante cosmético aprobado por BIO)
– Ácido láctico: ajustador de pH.
Bibliografía
Ficha técnica Acofarma vitamina E
El hardware de la cosmetica casera 
Hola, enhorabuena por tu blog, me puede decir por favor donde conseguir Natragen?
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Gracias. En España yo lo adquiero en laboratorios Guinama.
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Hola pako,cual es el ph optimo de la vit c? Pq creo q es mas bajo si mal no recuerdo.
Lo otro,has elaborado lactato de sodio? En caso de q si,hay mucha diferencia en su accion entre el comprado y el casero?
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La máxima estabilidad, según la documentación consultada, se encuentra entre 5 y 6,5 pH y para los efectos deseados en este caso un pH entorno al 5 sería lo más indicado. Respecto al lactato, no he tenido oportunidad de elaborarlo, no lo descarto, sé que hay diferencias en el comercial a la hora de purificarlo (eliminación de turbidez, precipitación, cristaslización,…) imagino que habrán calidades y precios, salud.
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